Spiegelschrank montieren — was die Wand tragen muss

Die Zahl, die für die Wand zählt. Ein Spiegelschrank hängt an zwei bis vier Befestigungspunkten über einem Waschbecken. Was diese Punkte tragen müssen, steht in keinem Angebot dieses Themenbereichs.

Keines der fünfzehn nennt ein Gewicht im Datenfeld. Genannt werden Maße, Materialien, Türzahlen und in neun Fällen die Zahl der Ablagen — die Masse, die an der Wand hängt, bleibt offen.

Erfahrungsgemäß liegt sie bei Korpussen aus Holzwerkstoff mit Spiegelglas zwischen wenigen und gut fünfzehn Kilogramm, je nach Größe. Dazu kommt der Inhalt, der bei gefüllten Ablagen noch einmal einige Kilogramm ausmacht — Flaschen, Dosen und Gläser sind schwerer, als man denkt.

Größenklasse	ungefähres Eigengewicht	mit Inhalt
50 × 60 cm	wenige Kilogramm	plus 2 bis 4 kg
70 × 70 cm	mittleres Gewicht	plus 3 bis 6 kg
100 × 70 cm	oberes Ende	plus 5 bis 10 kg

Die Werte sind Erfahrungsangaben aus der Praxis und ausdrücklich keine Herstellerangaben. Wir nennen sie als Größenordnung, weil ohne sie die Frage nach der Befestigung nicht zu stellen ist, und weil die Angebote sie nicht liefern.

Ein Hinweis lässt sich aus dem Material ableiten. Ein Aluminiumkorpus ist leichter als einer aus Holzwerkstoff, ein Schrank mit Glasfront schwerer als einer mit Kunststofftüren. Zwei der fünfzehn Angebote nennen Aluminium, dreizehn Holzwerkstoff.

Was die Wand ist

Die wichtigste Frage vor dem Bohren beantwortet ein Fingerknöchel.

Massives Mauerwerk klingt beim Klopfen satt und dumpf. Eine Vorwand aus Gipskarton klingt hohl, und der Ton ändert sich, wenn man an einem Ständer vorbeikommt.

In Bädern ist die Vorwand häufig. Sie verdeckt die Rohre der Sanitärinstallation, sitzt vor der eigentlichen Wand und besteht aus Gipskartonplatten auf einem Metallständerwerk.

Untergrund	Erkennungsmerkmal	Tragfähigkeit
Vollziegel, Beton	satter Klang, schwerer Bohrstaub	hoch
Lochziegel	satter Klang, Bohrer bricht durch	mittel
Porenbeton	heller Bohrstaub, Bohrer läuft leicht	mittel
Gipskarton auf Ständerwerk	hohler Klang	im Ständer hoch, sonst begrenzt
Gipskarton mit Traverse	hohler Klang, Magnetsucher findet Metall	hoch

Die letzte Zeile ist der beste Fall und der, den man nicht sieht. Eine Traverse ist ein Verstärkungsprofil, das beim Bau der Vorwand an der Stelle eingezogen wird, an der später ein Schrank hängen soll. Ein Magnetsucher findet sie, weil sie aus Metall ist — und wer eine findet, bohrt dort.

Ohne Traverse wird es begrenzt. Hohlraumdübel tragen einen leeren Schrank; bei gefüllten Ablagen über einem Waschbecken ist die Reserve klein.

Zwei Auswege gibt es.

Zuerst in den Ständer bohren. Die Metallständer stehen üblicherweise in festen Abständen und lassen sich mit einem Magnetsucher finden. Eine Befestigung im Ständerprofil trägt deutlich mehr als eine im freien Gipskarton — der Nachteil ist, dass die Ständer selten dort stehen, wo die Löcher im Schrank sind.

Dann eine Montageplatte. Ein Brett oder eine Metallplatte, die auf mehrere Befestigungspunkte verteilt an der Wand sitzt und den Schrank trägt. Sie verteilt die Last und ist in einer Vorwand ohne Traverse oft die einzige Lösung, die dauerhaft hält.

Was hinter der Wand liegt. Über einem Waschbecken ist Bohren riskanter als anderswo im Haus, und der Grund liegt in der Sache.

Dort verlaufen die Zuleitungen zum Becken. Kalt- und Warmwasser kommen von unten oder von der Seite, und in einer Vorwandinstallation liegen sie systematisch in der Ebene, in die ein Dübel gehen soll.

Dazu kommt die Elektrik. Wenn eine Anschlussdose für den Spiegelschrank vorhanden ist, führt eine Leitung dorthin: meist senkrecht von oben oder waagerecht von einer Steckdose her.

Leitungsart	typischer Verlauf	Folge eines Treffers
Wasserzuleitung	senkrecht zum Becken	Wasserschaden
Abwasser	senkrecht nach unten	Geruch, Feuchtigkeit
Elektroleitung	senkrecht oder waagerecht in Zonen	Kurzschluss, Gefahr
Heizungsrohr	waagerecht in Bodennähe	Wasserschaden

Installationszonen sind Konvention und keine Garantie. In Neubauten liegen Leitungen meist in definierten senkrechten und waagerechten Streifen; in Bestandsbauten und nach Umbauten liegen sie, wo sie liegen.

Drei Vorsichtsmaßnahmen kosten wenig.

Zuerst ein Leitungssuchgerät. Es findet Metall und stromführende Leitungen und kostet weniger als eine Reparatur.

Dann nur so tief bohren, wie der Dübel braucht. Ein Tiefenanschlag oder ein Streifen Klebeband am Bohrer begrenzt den Schaden.

Danach bei einer Vorwand vorsichtig sein. Dort liegen die Rohre nicht in der Wand, sondern in einem Hohlraum unmittelbar dahinter — ein Bohrer, der durch die Gipskartonplatte durchbricht, ist sofort in der Installationsebene.

Wer unsicher ist, bohrt nicht, sondern lässt messen.

In Fliesen bohren

Über einem Waschbecken ist die Wand in aller Regel gefliest, und Fliesen brauchen ein anderes Vorgehen als Putz.

Zuerst ohne Schlagwerk anfangen. Das Schlagwerk sprengt die Glasur ab und führt zu Abplatzungen um das Bohrloch. Erst wenn die Fliese durchbohrt ist, darf es zugeschaltet werden. Und nur, wenn der Untergrund massiv ist.

Dann den richtigen Bohrer nehmen. Für gewöhnliche Wandfliesen genügt ein Steinbohrer, für Feinsteinzeug braucht es einen Fliesen- oder Diamantbohrer.

Danach das Abrutschen verhindern. Ein Streifen Kreppband auf der Glasur gibt der Bohrerspitze Halt und verhindert, dass sie über die glatte Oberfläche wandert.

Anschließend nicht in die Fuge bohren. Es ist verlockend, weil die Fuge weicher ist — der Dübel sitzt dort aber schlechter, und die Fuge verliert ihre Dichtfunktion.

Schritt	Werkzeug	worauf achten
Bohrpunkt markieren	Kreppband, Stift	nicht auf einer Fuge
Glasur durchbohren	Steinbohrer ohne Schlag	langsam, mit Druck
Untergrund bohren	ggf. mit Schlag	nur bei massivem Untergrund
Loch säubern	Ausblasen oder Sauger	Dübel sitzt sonst locker

Der letzte Schritt wird am häufigsten übersprungen. Bohrmehl im Loch verhindert, dass sich ein Spreizdübel richtig verklemmt — bei einem Schrank über einem Waschbecken ist das der Unterschied zwischen hält und hält vorerst.

Zu bedenken ist außerdem: Ein Loch in einer Fliese ist bleibend. Wer den Schrank später gegen ein anderes Modell tauscht, kann die vorhandenen Löcher nur nutzen, wenn der neue Schrank denselben Lochabstand hat. Und den nennt kein Angebot dieses Themenbereichs.

Der alte Schrank kommt ab

Die meisten Spiegelschränke ersetzen einen Vorgänger, und der Vorgänger bestimmt mit, wie einfach die Montage wird.

Zuerst wird der Schrank leergeräumt, nicht abgeschraubt. Ein gefüllter Korpus wiegt ein Vielfaches des leeren, und die Last hängt beim Abnehmen an den Händen und nicht mehr an der Wand. Was in den Ablagen steht, kommt heraus, bevor irgendein Werkzeug angesetzt wird: auch die Ablageböden selbst, wenn sie lose eingelegt sind, weil sie beim Kippen des Korpus herausrutschen.

Danach wird der Strom abgeschaltet. Trägt der alte Schrank eine Beleuchtung oder eine Steckdose, hängt er an einer Leitung, und diese Leitung ist unter Spannung, solange die Sicherung eingeschaltet ist. Der zuständige Leitungsschutzschalter wird ausgeschaltet, und anschließend wird geprüft, ob die Beleuchtung des alten Schranks wirklich dunkel ist. Das Ausschalten der Sicherung und die Kontrolle danach sind zwei getrennte Handgriffe; wer nur den ersten macht, verlässt sich auf die Beschriftung des Verteilerkastens, und die stimmt in Bestandswohnungen häufig nicht.

Ein Festanschluss wird von einer Fachkraft getrennt. Ist der alte Schrank über eine Anschlussdose fest verdrahtet, ist das Lösen dieser Verbindung eine Arbeit an der festen Installation. Steckt er dagegen in einer Steckdose, reicht das Ziehen des Steckers, und die Sache ist erledigt.

Erst dann wird der Korpus von der Wand genommen. Die meisten Schränke hängen in Aufhängern, die auf Schrauben oder Haken in der Wand sitzen; sie werden angehoben und nach vorn abgezogen. Andere sind durch die Rückwand hindurch verschraubt, und dann müssen die Schrauben von innen gelöst werden. Welche Bauart vorliegt, zeigt ein Blick in den leeren Korpus: Sind an der Rückwand oben zwei Metallwinkel oder Kunststoffkästen zu sehen, ist es eine Aufhängung; sitzen dort Schraubenköpfe, ist es eine Direktverschraubung.

Ein zweites Paar Hände ist an dieser Stelle mehr wert als jedes Werkzeug. Ein Korpus, der oben aus der Aufhängung gehoben wird, kippt nach vorn, sobald er frei ist, und über einem Waschbecken aus Keramik ist ein Sturz teuer.

Was bleibt, sind die alten Löcher. Sie sind der eigentliche Grund, den Abbau vor der Montage zu planen und nicht danach. Die Aufhängepunkte des neuen Schranks liegen fast nie genau dort, wo die des alten lagen — die Breite ist eine andere, der Abstand der Aufhänger ist eine andere, und selbst bei gleicher Breite sitzen die Punkte je nach Hersteller unterschiedlich weit von der Kante entfernt.

Daraus folgen drei mögliche Situationen.

Zuerst die alten Löcher liegen hinter dem neuen Korpus. Der beste Fall. Sie verschwinden und müssen nur so weit geschlossen werden, dass in der Fliese kein offener Kanal bleibt, durch den Feuchtigkeit in die Wand zieht.

Dann die alten Löcher liegen neben dem neuen Korpus. Dann sind sie sichtbar, und sie sind sichtbar auf Augenhöhe. Ein Loch in einer Fliese lässt sich mit Fugenmasse oder einem farblich passenden Reparaturset schließen; unsichtbar wird es nicht. Wer die Wahl hat, verschiebt den neuen Schrank um wenige Zentimeter, bis die alten Punkte verdeckt sind — die Höhe über dem Waschbecken hat mehr Spielraum als die meisten glauben.

Danach die neuen Löcher liegen zu dicht an den alten. Das ist der Fall, den man am ehesten übersieht. Ein neues Bohrloch, das nur ein bis zwei Zentimeter von einem alten entfernt liegt, findet keinen ungestörten Untergrund mehr; der Dübel spreizt in eine bereits ausgebrochene Zone und hält deutlich schlechter, als er soll. In Lochziegel und Porenbeton reicht das aus, um die Befestigung unbrauchbar zu machen, ohne dass es beim Anziehen der Schraube auffällt. Entweder rückt der neue Punkt weiter weg, oder das alte Loch wird vorher mit Montagemörtel verfüllt und ausgehärtet — Fugenmasse allein trägt keinen Dübel.

Die alten Löcher werden markiert, bevor der Schrank abgenommen wird. Zwei Bleistiftstriche an der Fliese oder ein Foto mit Zollstock genügen. Sobald der Korpus an der Wand hängt, sind sie nicht mehr zu sehen, und die Frage, ob der neue Punkt zu dicht am alten sitzt, lässt sich dann nicht mehr beantworten.

Die Höhe festlegen

Die Montagehöhe steht in keinem Angebot und bestimmt den Alltagskomfort am stärksten.

Zwei Bedingungen sind zu erfüllen, und sie ziehen in verschiedene Richtungen.

Unten muss zwischen Waschtisch und Schrankunterkante genug Platz bleiben, um Gegenstände abzustellen und die Armatur zu bedienen. Als Erfahrungswert gelten 15 bis 25 Zentimeter über der Oberkante des Waschtischs.

Oben sollte die Oberkante der Spiegelfläche über der Augenhöhe der größten Person im Haushalt liegen, sonst muss sich diese ducken.

Waschtischhöhe	Abstand	Schrankhöhe	Oberkante	reicht für
85 cm	20 cm	55 cm	1,60 m	bis rund 1,72 m
85 cm	20 cm	60 cm	1,65 m	bis rund 1,77 m
85 cm	20 cm	70 cm	1,75 m	bis rund 1,87 m
90 cm	15 cm	70 cm	1,75 m	bis rund 1,87 m

Die Augenhöhe liegt ungefähr zwölf Zentimeter unter der Körpergröße — ein Erfahrungswert und keine Messung.

Die letzte Spalte erklärt, warum sich manche Spiegelschränke als zu niedrig erweisen, obwohl an ihren Maßen nichts falsch war: Ein Schrank mit 55 Zentimetern Höhe über einem Waschtisch von 85 reicht für eine Person von 1,80 Metern nicht.

Für Arbeitsstätten regelt die Technische Regel ASR A4.1 „Sanitärräume“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin die Anforderungen an Sanitärräume. In der eigenen Wohnung entscheidet, wer den Spiegel benutzt, und im Zweifel die größte Person, weil sich Kleinere leichter behelfen als Größere.

Wenn eine Montageplatte nötig wird

In einer Vorwand ohne Traverse ist die Montageplatte die Lösung, die hält, und sie ist die einzige Stelle dieser Anleitung, an der ein Stück Arbeit vor der eigentlichen Montage anfällt.

Das Prinzip ist einfach. Statt den Schrank an zwei Punkten in eine Gipskartonplatte zu hängen, wird zuerst ein Brett an möglichst vielen Punkten an der Wand befestigt, und der Schrank hängt anschließend an diesem Brett. Die Last verteilt sich damit auf eine Fläche statt auf zwei Dübel, und dort, wo das Brett auf einen Metallständer trifft, wird sie in das Ständerwerk eingeleitet und nicht in die Platte.

Die Breite richtet sich nach den Ständern, nicht nach dem Schrank. Ein Brett, das nur so breit ist wie der Korpus, trifft womöglich keinen einzigen Ständer. Die Metallprofile einer Vorwand stehen üblicherweise in gleichmäßigen Abständen, und ein Brett sollte breit genug sein, um mindestens zwei davon zu erreichen. Wo sie stehen, findet ein Magnetsucher: die Schrauben, mit denen die Gipskartonplatte am Profil hängt, verraten die Linie zuverlässiger als das Profil selbst.

Die Dicke bestimmt, ob das Brett selbst tragen kann. Eine dünne Platte biegt sich zwischen den Befestigungspunkten durch und gibt die Last nicht weiter, sondern verformt sich. Üblich sind Multiplex- oder Leimholzplatten im Bereich von etwa zwei Zentimetern; Spanplatte ist die schlechtere Wahl, weil sie im feuchten Bad quillt und weil Schrauben in ihrer Stirnseite schlecht halten.

Die Höhe muss beide Aufhängepunkte aufnehmen. Sie ergibt sich aus dem Abstand der Aufhänger des Schranks plus einem Zuschlag nach oben und unten. Wer die Höhe knapp wählt, sitzt später mit einem Aufhänger genau an der Brettkante und schraubt in die Stirnseite — dort hält eine Schraube am schlechtesten.

Die Tiefe kostet Platz vor der Wand. Das Brett schiebt den Schrank um seine eigene Dicke in den Raum, und dieser Weg addiert sich zu der Korpustiefe, die ohnehin schon zwischen 12,5 und 17 Zentimetern liegt. Über einem Waschbecken, das rund fünfzig Zentimeter in den Raum ragt, fällt das nicht ins Gewicht; in einem schmalen Bad, in dem der Schrank neben einer Tür oder einem Durchgang sitzt, kann es entscheiden.

Sichtbar bleibt das Brett nur, wenn es größer ist als der Korpus. Wer es genau auf die Korpusmaße zuschneidet, sieht es hinterher nicht mehr. Wer es breiter macht, um zwei Ständer zu erreichen, hat es entweder sichtbar — dann lohnt sich ein Anstrich in Wandfarbe oder eine bewusst kontrastierende Ausführung — oder er wählt ein Format, das breiter ist als der Schrank und akzeptiert die sichtbaren Ränder als gestalterisches Element.

Die Befestigung des Bretts folgt denselben Regeln wie die des Schranks. Dort, wo ein Ständer liegt, wird in den Ständer geschraubt. Dort, wo keiner liegt, kommen Hohlraumdübel zum Einsatz, die sich hinter der Platte verspreizen oder aufklappen — und je mehr solcher Punkte gesetzt werden, desto weniger Last trägt jeder einzelne.

Eine Fläche zwischen Brett und Wand ist keine Befestigung. Montagekleber ersetzt in einem Bad keine mechanische Verbindung: Er hält bei Zug in der Fläche, aber ein Schrank belastet die Verbindung auf Abziehen, und die Feuchtigkeit im Raum arbeitet über Jahre gegen die Klebefuge.

Der Aufwand lohnt sich dann, wenn zwei Bedingungen zusammenkommen — eine Vorwand ohne Traverse und ein Schrank, der voll beladen wird. Ein kleiner, leichter Korpus mit zwei Ablagen hängt an ordentlich gesetzten Hohlraumdübeln jahrelang. Ein breiter Schrank über einem Waschbecken, in dem Flaschen und Gläser stehen, ist der Fall, für den das Brett gemacht ist.

Die Zuleitung vorher klären. Bei einem Schrank mit Elektrik entscheidet die Zuleitung darüber, ob er überhaupt angeschlossen werden kann. Kaum ein Angebot dieses Themenbereichs sagt, welche Bauart es hat.

Der Festanschluss. Ein Kabel führt aus der Wand in den Schrank und wird dort auf eine Klemme gelegt. Kein sichtbares Kabel, aber eine Anschlussdose an genau der richtigen Stelle nötig. Und eine Arbeit an der festen Installation.

Der Stecker. Der Schrank bringt ein Kabel mit Netzstecker mit. Das geht in jede erreichbare Wandsteckdose und führt zu einem sichtbaren Kabel, sofern die Steckdose nicht hinter dem Schrank liegt.

Bauart	braucht	wer montiert
Festanschluss auf Klemme	Anschlussdose hinter dem Schrank	Fachbetrieb
Stecker in Wandsteckdose	erreichbare Steckdose	jeder

Zwei Angebote dieses Themenbereichs geben einen Hinweis. Eines nennt eine Betriebsspannung von 220 bis 240 Volt, was auf einen Netzanschluss deutet; ein anderes 12 Volt, was auf ein Steckernetzteil hindeutet. Bei den übrigen dreizehn steht dazu nichts.

Wer eine Anschlussdose in der Wand hat, aber ein Gerät mit Stecker kauft, hat ein Kabel ohne Steckdose. Umgekehrt gilt dasselbe.

Beides lässt sich vor dem Kauf klären, indem man den alten Schrank abnimmt und nachsieht, was aus der Wand kommt. Das ist der wichtigste Prüfschritt dieses Ratgebers und der einzige, der etwas Arbeit macht.

Der Ablauf in sechs Schritten

Ist alles geklärt, ist die Montage kurz.

Zuerst: Höhe anzeichnen. Unterkante des Schranks mit Wasserwaage waagerecht anreißen. Bei einer gefliesten Wand hilft es, sich an einer Fugenlinie zu orientieren — sie ist meist waagerecht und optisch die Bezugslinie, an der ein schief hängender Schrank auffällt.

Dann: Bohrpunkte übertragen. Die Aufhängung des Schranks auf die Wand übertragen, entweder mit der beiliegenden Schablone oder durch Abmessen an der Rückseite. Auf gleiche Höhe achten — zwei Punkte, die einen Zentimeter auseinanderliegen, ergeben einen sichtbar schiefen Schrank.

Danach prüfen, was dahinter liegt. Leitungssuchgerät, dann bohren.

Anschließend bohren und Löcher säubern. Ohne Schlag durch die Fliese, danach je nach Untergrund. Bohrmehl entfernen.

Weiter: Dübel setzen und aufhängen. Bei schweren Schränken zu zweit, nicht wegen der Kraft, sondern weil einer halten und einer ausrichten muss.

Außerdem ausrichten und anziehen. Die meisten Aufhängungen lassen sich nach dem Einhängen in der Höhe und seitlich justieren. Erst danach fest anziehen.

Schritt	Werkzeug	Dauer
Höhe anzeichnen	Wasserwaage, Stift	fünf Minuten
Bohrpunkte übertragen	Zollstock oder Schablone	fünf Minuten
Leitungen prüfen	Leitungssuchgerät	fünf Minuten
bohren und säubern	Bohrmaschine, Sauger	zehn Minuten
aufhängen	zwei Personen	fünf Minuten
ausrichten	Wasserwaage	fünf Minuten

Rund eine halbe Stunde für die reine Montage: plus die Zeit für den elektrischen Anschluss, falls einer nötig ist, und plus den Ausbau des alten Schranks.

Was sich in einer Mietwohnung ändert

Technisch ändert sich nichts. Was sich ändert, ist die Frage, wer die Löcher am Ende wieder schließt.

Bohren in einer Mietwohnung ist im üblichen Rahmen erlaubt. Ein Spiegelschrank über dem Waschbecken gehört zur normalen Nutzung eines Bades, und niemand muss um Erlaubnis fragen, um einen Schrank dort aufzuhängen, wo bereits einer hing oder wo ersichtlich einer hingehört. Die Grenze liegt nicht bei der Zahl der Löcher, sondern bei der Substanz: Wer eine Fliesenreihe durchbohrt, um einen Schrank zu montieren, bewegt sich im Üblichen; wer Fliesen abschlägt oder eine Vorwand öffnet, verändert die Wohnung.

Beim Auszug wird der Zustand wiederhergestellt, den man vorgefunden hat. Das ist der Punkt, an dem sich Mietwohnung und Eigentum unterscheiden. Bohrlöcher werden geschlossen, und bei Fliesen heißt das in der Praxis: Das Loch wird verfüllt, aber die Fliese bleibt beschädigt. Eine perfekte Wiederherstellung gibt es nicht, und deshalb ist jedes Loch, das man nicht bohrt, das einfachste Loch.

Daraus folgen zwei praktische Konsequenzen.

Zuerst die alten Punkte nutzen, wenn es geht. Hing bereits ein Schrank an der Wand, sind die Löcher vorhanden, und sie waren beim Einzug schon da. Ein neuer Schrank, dessen Aufhänger zufällig denselben Abstand haben, kann sie übernehmen — allerdings nur, wenn der Dübel darin noch fest sitzt und der Untergrund nicht ausgebrochen ist. Ein Dübel, der sich mit den Fingern herausziehen lässt, wird ersetzt; ein ausgebrochenes Loch bekommt Montagemörtel und einen neuen Dübel, nachdem der Mörtel ausgehärtet ist.

Dann in die Fuge bohren ist die schlechtere Idee, als sie klingt. Der Gedanke liegt nahe, weil eine Fuge sich leichter wiederherstellen lässt als eine Fliese. In der Sache ist die Fuge aber der schwächste Punkt der Fläche: Sie ist schmal, der Bohrer wandert beim Ansetzen in sie hinein und drückt gegen die Fliesenkante, und die Kante ist genau die Stelle, an der eine Fliese springt. Dazu kommt, dass ein Dübel, der zur Hälfte in der Fuge und zur Hälfte unter der Fliese sitzt, ungleichmäßig spreizt. Wer die Wahl hat, bohrt in der Fliesenmitte.

Der Festanschluss ist die eigentliche Grenze. Ein Schrank, der über eine Anschlussdose fest mit der Installation verbunden wird, verlangt eine Arbeit an der Elektroinstallation der Wohnung, und das ist keine Frage des Mietrechts mehr, sondern eine der Fachkunde. In einer Mietwohnung kommt hinzu, dass eine neu gesetzte Dose oder eine geänderte Leitung beim Auszug entweder bleibt oder zurückgebaut wird, und beides will vorher besprochen sein.

Ein Schrank mit Stecker umgeht das vollständig. Er wird eingesteckt wie eine Lampe, und beim Auszug wird der Stecker gezogen. Das ist der Grund, warum die Frage nach der Anschlussart in einer Mietwohnung schwerer wiegt als im Eigentum: Sie entscheidet nicht nur über den Aufwand bei der Montage, sondern über den Aufwand bei der Rückgabe.

Ist keine Steckdose in Reichweite, ist das keine Kleinigkeit. Eine Leitung quer über die Fliesen zu verlegen, ist im Bad weder schön noch unproblematisch, und ein Verlängerungskabel in der Nähe eines Waschbeckens ist die falsche Antwort. Wer in einer Mietwohnung einen beleuchteten Spiegelschrank plant und keine Anschlussmöglichkeit vorfindet, klärt diesen Punkt, bevor der Schrank gekauft ist — nicht, nachdem er ausgepackt im Bad steht.

Zwei Fotos vor dem Bohren kosten nichts. Eines von der leeren Wand, eines mit den angezeichneten Punkten. Beim Auszug ist damit belegbar, welche Löcher vorhanden waren und welche hinzugekommen sind, und diese Unterscheidung ist bei der Wohnungsübergabe regelmäßig der Kern der Diskussion.

Was hier steht, ist eine Einschätzung aus der Praxis und keine Rechtsberatung. Was im Einzelfall erlaubt ist und was beim Auszug geschuldet wird, hängt vom Mietvertrag und von der konkreten Situation ab. Wer sich unsicher ist, fragt vorher bei der Vermieterin oder dem Vermieter nach — eine kurze schriftliche Zustimmung vor der Montage ist einfacher zu bekommen als eine Einigung nach dem Auszug.

Die vier häufigsten Fehler

Ohne Prüfung gebohrt. Der teuerste. Über einem Waschbecken verlaufen Leitungen, und in einer Vorwand liegen sie unmittelbar hinter der Platte.

Zu tief gebohrt. Ein Bohrer ohne Tiefenanschlag geht in einer Vorwand durch die Platte hindurch — und trifft dahinter, was da ist.

Schief angezeichnet. Zwei Bohrpunkte auf ungleicher Höhe ergeben einen schiefen Schrank, und an einer gefliesten Wand mit waagerechten Fugen sieht man jeden Millimeter.

Zu leicht befestigt. Hohlraumdübel in Gipskarton tragen einen leeren Schrank. Wer ihn füllt, belastet sie über Jahre. Und ein Schrank, der sich löst, fällt auf Keramik.

Fehler	Folge	vermeidbar durch
ohne Prüfung gebohrt	Leitungsschaden	Leitungssuchgerät
zu tief gebohrt	Schaden dahinter	Tiefenanschlag
schief angezeichnet	sichtbar schiefer Schrank	Wasserwaage, Fugenbezug
zu leicht befestigt	Schrank löst sich	Untergrund bestimmen

Drei der vier kosten Zeit. Der erste kostet einen Handwerker.

Fachbegriffe im Klartext

Vorwandinstallation: eine vorgesetzte Wand aus Gipskarton auf Metallständerwerk, die Rohre verdeckt. In Bädern häufig.

Traverse — ein Verstärkungsprofil in der Vorwand, das an der Stelle eingezogen wird, an der später Lasten hängen sollen.

Hohlraumdübel — Dübel, der sich hinter einer dünnen Platte verspreizt. Trägt begrenzt.

Montageplatte — Brett oder Platte, die die Last eines Schranks auf mehrere Befestigungspunkte verteilt.

Installationszone — der Bereich in einer Wand, in dem Leitungen verlaufen dürfen. Konvention, keine Garantie.

Festanschluss — Verbindung mit dem Netz über eine Klemme in einer Wanddose, ohne Stecker.

Woher die Zahlen stammen

Wir haben nichts montiert und nichts gebohrt. Keinen Schrank aufgehängt, keine Wand geprüft, keinen Dübel belastet. Grundlage sind Angebotstext und Datentabelle, erhoben am 29. August 2026.

Die Gewichtsangaben sind Erfahrungswerte aus der Praxis und ausdrücklich keine Herstellerangaben, kein Angebot dieses Themenbereichs nennt ein Gewicht im Datenfeld. Wir nennen sie als Größenordnung, weil sich ohne sie die Frage nach der Befestigung nicht stellen lässt.

Die Angaben zu Dübeln und Untergründen sind übliche Befestigungsarten aus der Praxis. Welcher Dübel im Einzelfall trägt, hängt an Untergrund, Bohrlochtiefe, Zahl der Befestigungspunkte und Ausführung, und ist keine Frage, die sich pauschal beantworten lässt.

Die Angaben zu Montagehöhe und Augenhöhe sind Erfahrungswerte. Der Abstand von 15 bis 25 Zentimetern über dem Waschtisch ist eine Faustregel, die Augenhöhe rund zwölf Zentimeter unter der Körpergröße eine Näherung. Beides ist keine Norm.

Die Beschreibung der Installationszonen gibt die verbreitete Konvention wieder. Sie ist keine Zusicherung darüber, wo Leitungen in einem konkreten Bad verlaufen.

Nicht beurteilt haben wir, ob eine bestimmte Wand einen bestimmten Schrank trägt, ob eine Befestigung ausreicht und ob eine Installation den geltenden Regeln entspricht. Wo Leitungen verändert werden oder ein Festanschluss zu legen ist, gehört die Arbeit in die Hand eines Fachbetriebs. Wörtliche Zitate stehen in Anführungszeichen mit Quellenangabe.

Welche Geräte welche Maße mitbringen, zeigen die drei Vergleiche: Spiegelschränke mit Beleuchtung, Spiegelschränke mit Steckdose und Spiegelschränke ohne Beleuchtung. Was die Maße bedeuten, steht im Ratgeber zu den Maßen; was bei der Elektrik zu beachten ist, im Ratgeber zur Elektrik. Den Überblick gibt die Kaufberatung Spiegelschränke.