Aquarium-Heizer Sicherheit — 230 Volt unter Wasser

Das kritischste Gerät am Becken. Ein Aquarium ist ein Behälter mit Wasser, in dem mehrere Elektrogeräte arbeiten. Eines davon unterscheidet sich von allen anderen.

Ein Heizstab führt Netzspannung dauerhaft unter Wasser und wird dabei absichtlich heiß. Eine Filterpumpe steht ebenfalls im Wasser, arbeitet aber häufig mit Kleinspannung und bleibt kalt. Eine Leuchte hängt über dem Wasser. Der Heizstab vereint beides: 230 Volt und eine Oberfläche, die deutlich wärmer ist als das umgebende Wasser.

Daraus folgen die drei Fehlerfälle, um die es in diesem Text geht:

Der Trockenlauf. Das Gerät ist eingeschaltet, aber nicht mehr vollständig unter Wasser. Die Wärme kann nicht abgeführt werden, das Gehäuse überhitzt.

Der Glasbruch. Ein heißes Glasgehäuse, das mit kühlem Wasser in Kontakt kommt, kann durch die Temperaturspannung brechen. Danach liegt eine Heizwendel im Wasser.

Der Reglerdefekt. Der Thermostat schaltet nicht mehr ab, und das Gerät heizt mit voller Leistung weiter.

Alle drei sind selten. Alle drei sind der Grund, warum es für diese Gerätegattung eine eigene Norm gibt.

Die Norm, die es dafür gibt

DIN EN 60335-2-55:2019-05 trägt den deutschen Titel „Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke — Teil 2-55 — Besondere Anforderungen für elektrische Geräte zum Gebrauch mit Aquarien und Gartenteichen“.

Sie gehört zur Reihe 60335, die die Sicherheit von Haushaltsgeräten regelt, und behandelt in ihrem Teil 2-55 genau diese Gerätegattung — nicht eine allgemeine Kategorie, unter die man Aquarienheizer subsumieren müsste.

Das ist bemerkenswert. In den meisten Märkten, die wir aufgearbeitet haben, gibt es entweder gar keine Norm oder eine, die das Produkt nur am Rande erfasst. Bei den Aquarienfiltern greift eine allgemeine Pumpennorm, bei den Aquarienleuchten eine Leuchtennorm mit einem eigenen Teil für Aquarien — und bei den Heizern eine Norm für Aquariengeräte insgesamt.

Was die Norm regelt, ist die Sicherheit: Isolation, Aufbau, Prüfungen. Zur Heizleistung, zur Regelgenauigkeit oder zur Auslegung enthält sie nichts.

Und sie sagt nichts darüber, ob ein bestimmtes Gerät ihr entspricht. Dafür braucht es eine Prüfung durch eine unabhängige Stelle. Und deren Ergebnis ist das, was als Prüfzeichen auf einem Gerät erscheint.

Was der Markt an Schutzfunktionen nennt. Für diesen Themenbereich haben wir fünfzehn Heizer aufgenommen und ihre Angebotstexte auf Schutzangaben durchgesehen.

Angabe	genannt von
Quarzglas	9 von 15
Überhitzungsschutz oder Abschaltautomatik	6 von 15
Prüfzeichen TÜV oder GS	2 von 15
Trockenlaufschutz ausdrücklich	1 von 15
Schwelle, bei der eine Abschaltung greift	0 von 15
Schutzkorb	0 von 15

Die vorletzte Zeile entwertet die zweite. Sechs Angebote nennen eine Schutzabschaltung; keines sagt, bei welcher Temperatur sie greift. Ein Angebot bewirbt eine „3-stufige Sicherheitsfunktion“, ohne die drei Stufen zu benennen.

Die dritte Zeile ist die dünnste dieses ganzen Themenbereichs. Zwei von fünfzehn Geräten tragen ein Prüfzeichen, und beide gehören zur selben Marke.

Zum Vergleich: Bei den Aquarienfiltern lag die Quote bei sechs von fünfzehn, und dort geht es um Pumpen, die häufig mit Kleinspannung arbeiten. Der Markt mit dem größeren elektrischen Risiko hat die schlechtere Prüfzeichenlage.

Eine Erklärung dafür haben wir nicht. Was sich sagen lässt: Ein Prüfzeichen ist die einzige Angabe dieses Themenbereichs, die von einer unabhängigen Stelle stammt. Alles andere ist Selbstauskunft.

Der Trockenlauf beim Wasserwechsel

Der häufigste Fehlerfall ist kein Defekt, sondern eine Handlung.

Beim Wasserwechsel sinkt der Wasserstand. Wer dabei den Heizer eingeschaltet lässt, hat nach wenigen Minuten ein Heizelement, das teilweise in der Luft steht. Die Wärme, die im Wasser über die ganze Oberfläche abgeführt wurde, sammelt sich jetzt an der freiliegenden Stelle.

Was dann passiert, hängt an zwei Dingen:

Am Trockenlaufschutz. Er misst die Temperatur im Rohr und schaltet ab, wenn sie eine Schwelle überschreitet. Ein Angebot dieses Themenbereichs nennt ihn ausdrücklich.

Am Gehäusematerial. Ein Stab, der heiß geworden ist und dann wieder in kühles Wasser eintaucht, erfährt einen Temperatursprung. Wie gut er den verträgt, hängt am Glas.

Situation	mit Trockenlaufschutz	ohne
Wasserstand sinkt, Gerät läuft	schaltet ab	überhitzt
Wiedereintauchen nach Überhitzung	Gerät ist kalt	Temperatursprung am Glas
Gerät bleibt eingeschaltet vergessen	schaltet ab	dauerhafte Überhitzung

Die einfachste Lösung braucht keine Schutzfunktion. Vor dem Wasserwechsel den Stecker ziehen, nach dem Auffüllen fünf Minuten warten, dann wieder einstecken. Das verhindert alle drei Zeilen der Tabelle.

Fünf Minuten sind dabei kein willkürlicher Wert: Sie reichen aus, damit ein Stab, der noch im Restwasser steht, seine Übertemperatur abgibt. Wer den Stab vollständig aus dem Becken nimmt, sollte länger warten — an der Luft geht die Wärme deutlich langsamer weg als im Wasser.

Kein Angebot dieses Themenbereichs formuliert diese Regel. Sie ist der wirksamste Einzelbeitrag zur Sicherheit, den ein Halter leisten kann, und er kostet nichts.

Warum Quarzglas beworben wird

Neun von fünfzehn Angeboten nennen Quarzglas, meist mit dem Zusatz „verdickt“ oder „besonders temperaturbeständig“. Was dahintersteckt, wird selten erklärt.

Glas dehnt sich beim Erwärmen aus. Erwärmt sich eine Seite schneller als die andere, entstehen Spannungen im Material, und wenn sie die Festigkeit überschreiten, bricht es.

Wie groß der Temperatursprung sein darf, hängt am Ausdehnungskoeffizienten des Glases. Quarzglas dehnt sich um ein Vielfaches weniger aus als gewöhnliches Kalk-Natron-Glas und verträgt deshalb erheblich größere Sprünge.

Für einen Aquarienheizer ist das genau die relevante Eigenschaft, denn er erlebt Temperatursprünge in beide Richtungen:

Beim Wiedereintauchen trifft kühles Wasser auf ein warmes Gehäuse.

Beim Wasserwechsel mit kaltem Wasser trifft ein Schwall auf einen Stab, der gerade heizt.

Beim Trockenlauf erwärmt sich die freiliegende Stelle, während der untere Teil im Wasser kühl bleibt.

Material	Verhalten bei Temperatursprung	im Themenbereich genannt
Quarzglas	verträgt große Sprünge	9 von 15
einfaches Glas	bricht bei großen Sprüngen	2 von 15 ausdrücklich
Kunststoff	kein Bruch, aber Verformung möglich	3 von 15

Was Quarzglas nicht verhindert, ist mechanischer Bruch. Ein Stab, der beim Einrichten gegen eine Scheibe stößt oder von einem Stein getroffen wird, bricht unabhängig vom Material. Ein Schutzkorb hilft dagegen: genannt wird er in diesem Themenbereich von keinem Angebot, obwohl er bei mehreren Geräten mitgeliefert wird.

Wenn der Regler nicht mehr abschaltet

Der ernsteste Fehlerfall ist ein Thermostat, dessen Kontakt in geschlossener Stellung verklebt oder verschweißt. Das Gerät heizt dann mit voller Leistung weiter, ohne dass etwas zu bemerken wäre.

Wie schnell die Temperatur steigt, ergibt sich aus Leistung und Wassermenge:

Anstieg in K/h = Leistung in W ÷ (1,163 × Liter Wasser)

Gerät und Becken	Anstieg je Stunde	nach 8 Stunden	nach 24 Stunden
25 W in 41 l	0,52 K/h	4,2 K	12,6 K
50 W in 41 l	1,05 K/h	8,4 K	25,2 K
100 W in 92 l	0,94 K/h	7,5 K	22,5 K
300 W in 198 l	1,30 K/h	10,4 K	31,3 K
300 W in 92 l	2,80 K/h	22,4 K	67,3 K

Die Werte gelten ohne Wärmeverluste und sind damit Obergrenzen; mit steigender Temperatur wächst der Verlust ans Zimmer, und der Anstieg flacht ab. Die Größenordnung bleibt.

Die vorletzte Zeile beschreibt den Normalfall eines großen Beckens: über eine Nacht rund zehn Kelvin, über einen Arbeitstag ähnlich viel. Die letzte Zeile beschreibt einen Heizer, der für sein Becken deutlich zu stark ist — und zeigt, warum eine übertriebene Reserve nicht folgenlos bleibt.

Zwei Dinge begrenzen den Schaden:

Eine unabhängige Schutzabschaltung. Sie sitzt getrennt vom Regler und greift bei einer festen Temperatur. Sechs Angebote dieses Themenbereichs nennen so etwas; keines nennt die Schwelle.

Ein zweites Thermometer im Becken. Es kostet wenig, zeigt aber genau den Fall an, den der Regler nicht mehr meldet. Es ist die einzige Maßnahme dieser Liste, die vollständig in der Hand des Halters liegt.

Wenn der Regler nicht mehr einschaltet

Der umgekehrte Fall wird selten diskutiert und ist der häufigere.

Ein Heizer, der ausfällt, tut das meistens still. Es gibt kein Geräusch, keinen Geruch und keine Anzeige — außer das Gerät hat eine Kontrollleuchte, und die ist dann aus.

Wie schnell das Becken auskühlt, hängt an derselben Rechnung wie der Wärmeverlust:

Becken	Wasser	Verlust bei 8 K	Abkühlung je Stunde
41 l	41 l	rund 35 W	rund 0,73 K/h
92 l	92 l	rund 58 W	rund 0,54 K/h
198 l	198 l	rund 94 W	rund 0,41 K/h
370 l	370 l	rund 144 W	rund 0,33 K/h

Die Werte beruhen auf einem angenommenen Wärmedurchgangskoeffizienten von 6 Watt je Quadratmeter und Kelvin und einer Temperaturdifferenz von acht Kelvin; die Abkühlung verlangsamt sich, je näher das Wasser der Raumtemperatur kommt.

Ein kleines Becken erreicht Raumtemperatur innerhalb eines Tages, ein großes braucht mehrere. Beides ist genug Zeit, um es zu bemerken — vorausgesetzt, jemand schaut auf ein Thermometer.

Kontrollleuchten sind dafür der einfachste Indikator. Ein Gerät dieses Themenbereichs bewirbt eine „Anzeige der Heizfunktion durch die aktivierte Kontrollleuchte“, ein anderes eine Anzeige, die bei Abweichungen von über einem Kelvin reagiert.

Der Haken an Kontrollleuchten: Sie zeigen an, dass geheizt wird, nicht dass geheizt werden müsste. Ein Regler, der nicht mehr einschaltet, hat auch keine Leuchte an. Und eine dunkle Leuchte sieht aus wie ein Gerät, das gerade seine Solltemperatur hält.

Was ein Prüfzeichen bedeutet und was nicht

Zwei von fünfzehn Geräten dieses Themenbereichs tragen ein Prüfzeichen. Weil es die einzige Angabe ist, die nicht vom Hersteller selbst stammt, lohnt es sich, ihren Inhalt genau zu benennen.

Ein Prüfzeichen bedeutet, dass eine unabhängige Stelle ein Baumuster geprüft hat. Geprüft wird gegen eine Norm — bei Aquarienheizern gegen die Reihe 60335 mit ihrem Teil 2-55. Die Prüfung betrifft die Konstruktion: Isolation, Kriechstrecken, Verhalten im Fehlerfall, Kennzeichnung.

Was ein Prüfzeichen nicht bedeutet, ist ebenso wichtig:

Es sagt nichts über die Heizleistung. Ein geprüftes Gerät kann für sein beworbenes Becken zu schwach ausgelegt sein.

Es sagt nichts über die Regelgenauigkeit. Ein geprüftes Gerät kann ein Band von vier Kelvin haben.

Es sagt nichts über die Lebensdauer. Geprüft wird ein Baumuster, nicht jedes einzelne Gerät.

Und es sagt nichts über die Angaben im Angebot. Die Prüfung betrifft das Produkt, nicht seine Beschreibung.

Aspekt	vom Prüfzeichen erfasst
elektrische Sicherheit der Konstruktion	ja
Verhalten bei bestimmten Fehlern	ja
Kennzeichnung am Gerät	ja
Heizleistung und Auslegung	nein
Regelgenauigkeit	nein
Lebensdauer und Verschleiß	nein
Richtigkeit der Angebotsangaben	nein

Die obere Hälfte dieser Tabelle ist bei einem Gerät, das 230 Volt unter Wasser führt, die wichtigere. Deshalb ist das Prüfzeichen in diesem Themenbereich die Angabe, der wir das größte Gewicht geben, obwohl sie über die Auslegung nichts sagt.

Ein Punkt gehört dazu, weil er häufig verwechselt wird: Die CE-Kennzeichnung ist kein Prüfzeichen. Sie ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den geltenden europäischen Anforderungen entspricht: eine Selbstauskunft, keine Fremdprüfung. Sie ist verpflichtend und deshalb auf praktisch jedem Gerät zu finden, auch auf denen ohne unabhängige Prüfung.

Zwei Geräte statt einem

Bei größeren Becken gibt es eine Maßnahme, die beide Fehlerrichtungen gleichzeitig entschärft, und die in keinem Angebot vorkommt.

Zwei Heizer mit halber Leistung statt einem mit voller. Was das ändert, lässt sich für beide Fehlerfälle beziffern.

Fall	ein Gerät mit 300 W	zwei Geräte mit je 150 W
ein Gerät fällt aus	keine Heizung mehr	halbe Leistung bleibt
ein Regler klemmt	voller Anstieg	halber Anstieg
Anstieg in 198 l je Stunde	1,30 K/h	0,65 K/h
Anstieg über 8 Stunden	10,4 K	5,2 K
Wärmeverteilung im Becken	eine Stelle	zwei Stellen
Netzstecker und Regler	einer	zwei

Die zweite und die vierte Zeile sind der eigentliche Gewinn. Ein klemmender Regler bei halber Leistung führt zu einem halb so schnellen Anstieg — und über eine Nacht ist das der Unterschied zwischen fünf und zehn Kelvin.

Die erste Zeile ist der zweite Gewinn. Ein Ausfall bei zwei Geräten bedeutet nicht Stillstand, sondern halbe Leistung. Bei einer moderaten Temperaturdifferenz reicht das häufig aus, um das Becken bis zum Bemerken auf Temperatur zu halten.

Was dagegen spricht, ist der Aufwand: zwei Netzstecker, zwei Regler, die getrennt eingestellt werden müssen, doppelter Platz und doppelte Sichtbarkeit im Becken. Und zwei Regler, die nicht exakt gleich eingestellt sind, arbeiten gegeneinander — der wärmer eingestellte trägt die Last, der andere springt selten an.

Für Becken ab etwa 250 Litern halten wir die Rechnung für tragfähig. Empfehlen können wir sie nicht, weil wir nichts geprüft haben; was wir feststellen, ist, dass sie in beiden Fehlerrichtungen wirkt und in keinem Angebot dieses Themenbereichs erwähnt wird.

Was auf der Anlagenseite hilft

Bis hierher ging es um das Gerät. Zwei Maßnahmen betreffen die Installation und wirken unabhängig davon, welches Gerät im Becken hängt.

Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung. Sie schaltet ab, wenn Strom einen anderen Weg als den vorgesehenen nimmt, etwa durch Wasser und einen Menschen. DIN VDE 0100-410 in der Ausgabe von Oktober 2018 hat den Zusatzschutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen auf Steckdosen bis einschließlich 32 Ampere Bemessungsstrom erweitert, und für Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen fordert sie eine Einrichtung mit höchstens 30 Milliampere Bemessungsdifferenzstrom.

Das betrifft die Elektroinstallation und nicht das Gerät. In Bestandsinstallationen ist eine solche Einrichtung nicht überall vorhanden, und ob sie es ist, lässt sich am Sicherungskasten erkennen: Ein Fehlerstrom-Schutzschalter hat eine Prüftaste.

Die Tropfschlaufe. Sie ist der billigste Sicherheitsbeitrag dieses ganzen Themas und wird in keinem Angebot dieses Themenbereichs erwähnt.

Gemeint ist ein durchhängender Bogen im Anschlusskabel, unterhalb der Steckdose. Wasser, das am Kabel entlangläuft — durch Kondensation, Spritzer oder beim Herausnehmen des Geräts —, tropft am tiefsten Punkt ab, statt in die Steckdose zu laufen.

Maßnahme	wirkt gegen	Aufwand
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	Stromfluss über Wasser und Person	Elektriker, einmalig
Tropfschlaufe	Wasser in der Steckdose	Sekunden, kostenlos
Steckdose oberhalb der Beckenkante	Spritzwasser	Planung
Mehrfachsteckdose nicht im Unterschrank	Kondenswasser und Spritzer	Planung

Die zweite Zeile ist die, die am häufigsten fehlt und am wenigsten kostet.

Was am Gerät altert

Ein Aquarienheizer läuft jahrelang in warmem Wasser. Vier Bauteile altern dabei, und keines davon wird in den Angeboten dieses Themenbereichs angesprochen.

Die Dichtung am Kabelaustritt. Sie ist die Stelle, an der Wasser in das Gehäuse gelangen könnte, und sie ist aus einem Elastomer, das über Jahre hart wird. Ein Kabel, das sich am Austritt spröde anfühlt oder feine Risse zeigt, ist der eindeutigste Hinweis auf ein Gerät am Ende seiner Lebensdauer.

Der Schaltkontakt. Bei Geräten mit Bimetallregler öffnet und schließt er mehrmals am Tag; über fünf Jahre summiert sich das je nach Beckengröße auf sieben- bis dreißigtausend Schaltspiele. Kontakte altern durch Abbrand und können am Ende verkleben: genau der Fehlerfall aus dem Abschnitt weiter oben. Kein Angebot dieses Themenbereichs nennt eine Schaltspielzahl.

Die Kalkschicht. In hartem Wasser bildet sich auf dem Glas eine Ablagerung, die die Wärmeabgabe behindert. Das Heizelement wird dadurch heißer, um dieselbe Wärme abzugeben, und die Temperaturbelastung des Gehäuses steigt. Abwischen beim Wasserwechsel genügt; wo die Schicht fest ist, hilft verdünnte Säure und anschließend gründliches Abspülen.

Das Glas selbst. Feine Risse entstehen durch Temperatursprünge und durch mechanische Stöße. Sie sind der einzige Alterungsvorgang, der zum sofortigen Austausch führen muss.

Bauteil	Anzeichen	Konsequenz
Kabelaustritt	spröde, rissig, verfärbt	Austausch
Schaltkontakt	Gerät schaltet nicht mehr ab	sofort vom Netz
Kalkschicht	weißer Belag auf dem Glas	reinigen
Glas	Riss oder Sprung	sofort vom Netz und Austausch

Die zweite und die vierte Zeile sind die, bei denen sofort gehandelt werden muss. Die anderen beiden sind Wartung.

Eine Lebensdauerangabe macht kein Anbieter dieses Themenbereichs. Was sich sagen lässt: Ein Gerät, das seit über fünf Jahren dauerhaft im Wasser steht, ist ein Kandidat für die jährliche Sichtprüfung. Und ein Ersatzgerät im Schrank ist bei einem Bauteil, dessen Ausfall im Winter auffällt, keine schlechte Idee.

Was im Winter zusätzlich zählt. Zwei Situationen verschärfen alle bisher genannten Fälle, und beide treten im Winter auf.

Der Stromausfall. Fällt die Versorgung aus, kühlt das Becken mit der Rate aus dem Abschnitt weiter oben ab: ein kleines um rund 0,7 Kelvin je Stunde, ein großes um rund 0,3. Über eine Nacht sind das fünf bis drei Kelvin. Und der Heizer holt sie danach mit seiner Aufheizrate wieder auf, also über mehrere Stunden.

Was dabei zählt, ist nicht das Gerät, sondern die Wassermenge. Ein großes Becken ist gegen einen Stromausfall deutlich unempfindlicher als ein kleines, und die Dämmung wirkt in beide Richtungen: Eine Abdeckung und ein geschlossener Unterschrank verlangsamen die Auskühlung merklich.

Der ungeheizte Raum. Wer im Winter ein Zimmer weniger heizt, verändert die Auslegungsgrundlage seines Heizers, ohne etwas am Becken zu tun. Fällt die Raumtemperatur von 21 auf 16 Grad, steigt der Wärmebedarf bei 25 °C Wassertemperatur um den Faktor 2,25.

Raumtemperatur	Differenz zu 25 °C	Bedarf relativ
21 °C	4 K	100 %
19 °C	6 K	150 %
16 °C	9 K	225 %
13 °C	12 K	300 %

Ein Heizer, der im Herbst mit reichlich Reserve lief, kann im Januar an seine Grenze kommen, und das ist genau der Fall, in dem er dauerhaft läuft und trotzdem nicht ankommt.

Das ist der Grund, warum die Prüfung am frühen Morgen im Winter die aussagekräftigste ist: Dann ist der Raum am kältesten, und wenn die Wassertemperatur dann stimmt, stimmt sie das ganze Jahr.

Die Routine, die alles abdeckt

Aus allem Vorstehenden ergibt sich eine kurze Liste. Sie ersetzt keine Schutzfunktion, aber sie deckt die Fälle ab, in denen eine greifen müsste.

Beim Wasserwechsel: Stecker ziehen. Vor dem Absaugen, nicht danach. Nach dem Auffüllen fünf Minuten warten, dann wieder einstecken.

Einmal im Monat: auf das Thermometer sehen. Nicht auf die Skala am Heizstab, sondern auf ein zweites Thermometer an einer anderen Beckenseite.

Einmal im Jahr: den Stab ansehen. Risse im Glas, Verfärbungen, Kalkablagerungen, ein poröser Kabelaustritt. Alles vier sind Gründe für einen Austausch.

Beim Einrichten: den Stab nicht an die Scheibe legen. Direkter Kontakt zwischen heißem Glas und Beckenscheibe ist die häufigste Ursache für einen Sprung in der Scheibe.

Beim Kauf: auf ein Prüfzeichen sehen. Es ist die einzige Angabe dieses Themenbereichs, die nicht vom Hersteller selbst stammt, und sie steht in zwei von fünfzehn Angeboten.

Routine	Intervall	verhindert
Stecker ziehen vor dem Wasserwechsel	jedes Mal	Trockenlauf und Glasbruch
zweites Thermometer ablesen	monatlich	unbemerkten Regler- oder Geräteausfall
Stab und Kabel prüfen	jährlich	Ausfall durch Alterung
Abstand zur Scheibe halten	beim Einrichten	Sprung in der Beckenscheibe

Die erste Zeile ist die wirksamste, weil sie den einzigen Fehlerfall abdeckt, der regelmäßig auftritt und nicht auf einem Defekt beruht.

Ein Wort zum Ersatzgerät. Ein Heizer fällt selten zu einem günstigen Zeitpunkt aus, und die Zeit zwischen Ausfall und Ersatz ist die einzige, in der das Becken tatsächlich auskühlt. Ein zweites, kleineres Gerät im Schrank kostet wenig und überbrückt sie. In den Baureihen der etablierten Anbieter dieses Themenbereichs gibt es Stufen von 25 bis 300 Watt; ein Gerät der halben Leistung reicht als Überbrückung in aller Regel aus, weil es die Temperatur zwar langsamer hält, aber hält.

Die Reihenfolge der Maßnahmen. Wer nur eine Sache umsetzt, zieht beim Wasserwechsel den Stecker; wer zwei umsetzt, legt zusätzlich ein zweites Thermometer ins Becken. Beides zusammen deckt die beiden Fälle ab, die in diesem Themenbereich tatsächlich vorkommen.

Was in den Angeboten fehlt. Für die Beurteilung der Sicherheit bräuchte es fünf Angaben. Zwei stehen in einem Teil der Angebote, drei in keinem.

Angabe	genannt von
Gehäusematerial	14 von 15
Schutzfunktion beschrieben	6 von 15
Prüfzeichen	2 von 15
Trockenlaufschutz ausdrücklich	1 von 15
Schwelle der Schutzabschaltung	0 von 15
Hinweis zum Wasserwechsel	0 von 15

Die letzte Zeile ist die auffälligste. Der häufigste Fehlerfall dieses Themas ist eine Handlung, die jeder Halter alle ein bis zwei Wochen ausführt — und kein Angebot weist darauf hin, dass der Stecker dabei gezogen gehört.

Die vorletzte entwertet die zweite. Eine Schutzabschaltung ohne Schwellenangabe ist eine Zusicherung ohne Inhalt: Ob sie bei 40 oder bei 90 Grad greift, macht für das Becken einen erheblichen Unterschied.

Ein Prüfverfahren, das diese Angaben vereinheitlichen würde, existiert nicht. DIN EN 60335-2-55 regelt die Sicherheit der Konstruktion, nicht die Beschreibung im Angebot.

Die vollständige Auszählung über alle fünfzehn Geräte steht in der Kaufberatung zu Aquarienheizern.

Wo die Angebote uns im Stich lassen

Er beschreibt Fehlerfälle, rechnet Temperaturanstiege und zählt aus, was die Angebote dazu sagen. Darüber hinaus geht er nicht.

Wir haben nichts geprüft. Keine Schutzabschaltung, keinen Trockenlaufschutz, keine Isolation und kein Gehäuse. Ob eine beworbene Funktion vorhanden ist und wann sie greift, haben wir nicht festgestellt.

Wir sind keine Prüfstelle. Was eine unabhängige Prüfung leistet, leistet dieser Text nicht. Und genau deshalb ist ein Prüfzeichen die Angabe mit dem größten Gewicht in diesem Themenbereich.

Die Temperaturanstiege sind Rechnungen ohne Wärmeverluste. Sie sind Obergrenzen; mit steigender Temperatur wächst der Verlust ans Zimmer, und der Anstieg flacht ab.

Der Wärmedurchgangskoeffizient von 6 W je Quadratmeter und Kelvin ist eine Annahme. Die Abkühlraten hängen davon ab, die Verhältnisse zwischen den Zeilen nicht.

Zur Elektroinstallation geben wir die Normlage wieder und keine Beurteilung einer konkreten Anlage. Ob eine Wohnung eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung hat und ob sie funktioniert, beantwortet eine Elektrofachkraft und kein Text.

Zur Zahl fünfzehn in diesem Text. Sie bezeichnet die fünfzehn lieferbaren Heizer, die wir für diesen Themenbereich aufgenommen haben — fünf für Becken bis 75 Liter, fünf für Becken bis 150 und fünf mit 300 Watt. Sie ist keine Marktübersicht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie ist die Stichprobe, auf die sich alle Auszählungen dieses Textes beziehen. Erfasst wurde jeweils, ob eine Angabe im Angebotstext oder in der Datentabelle steht — nicht, ob die beschriebene Funktion vorhanden ist.

Wo wir passen: welche Temperaturabweichung für einen bestimmten Besatz gefährlich wird und wie schnell eine Änderung erfolgen darf. Das sind biologische Fragen ohne Fachkunde in dieser Redaktion.

Die Auslegung und die Regelung stehen im Ratgeber zur Heizleistung und im Ratgeber zur Regelgenauigkeit; die fünfzehn Geräte im Vergleich der Regelheizer für Standardbecken.