Wandleuchte Lichtrichtung — der Winkel, den keiner nennt

Zwei Winkel, die nicht dasselbe sind

Bei einer Wandleuchte kommen zwei Winkelangaben vor, und sie beschreiben Verschiedenes.

Der Schwenkbereich sagt, wohin sich die Leuchte richten lässt. 350 Grad drehbar, 90 Grad neigbar, 360 Grad frei einstellbar. Es ist eine mechanische Eigenschaft.

Der Abstrahlwinkel sagt, wie breit das Licht austritt. Er ist eine lichttechnische Eigenschaft und entscheidet darüber, welche Fläche beleuchtet wird.

Vier von fünfzehn Angeboten nennen einen Schwenkbereich. Eines nennt einen Abstrahlwinkel.

Das Verhältnis ist bemerkenswert, weil die zweite Zahl bei einer fest montierten Leuchte über die Wirkung entscheidet und die erste nur über die Einstellbarkeit. Bei einer Leseleuchte am Bett ist der Schwenkbereich die passende Angabe; bei einer Up-Down-Leuchte an einer Flurwand ist es der Abstrahlwinkel.

Warum das Verhältnis so ausfällt, wissen wir nicht. Eine Vermutung, belegen können wir sie nicht: Der Schwenkbereich lässt sich mit einem Winkelmesser am fertigen Produkt bestimmen. Der Abstrahlwinkel verlangt eine Messung der Lichtverteilung, und die kostet Aufwand, den ein Anbieter im unteren Preissegment nicht treibt.

Was 120 Grad bedeuten

Das eine Angebot mit einem Abstrahlwinkel nennt 120 Grad. Was das an einer Wand ausmacht, lässt sich rechnen.

Ein Kegel öffnet sich mit dem Abstand. Bei 120 Grad ist der beleuchtete Durchmesser in einem Meter Abstand rund dreieinhalb Meter — der halbe Öffnungswinkel beträgt 60 Grad, und dessen Tangens ist etwa 1,73.

Abstrahlwinkel	beleuchtete Breite in 1 m Abstand
30 Grad	rund 0,5 m
60 Grad	rund 1,2 m
90 Grad	2,0 m
120 Grad	rund 3,5 m

Die Zahlen sind Geometrie mit einer Annahme: eine punktförmige Lichtquelle. Bei einem 91 Zentimeter langen Aluminiumprofil trifft das nicht zu, und der Streifen fällt in der Praxis breiter und an den Rändern weicher aus.

Die Größenordnung stimmt trotzdem, und der Unterschied ist an der Wand sofort sichtbar.

Ein enger Kegel von 30 Grad zeichnet einen scharfen, hellen Streifen mit klarer Kante. Das ist der Effekt, den man aus Hotellobbys und Restaurants kennt: er wirkt gestaltet und beleuchtet den Raum kaum.

Ein weiter Kegel von 120 Grad wäscht die Wand großflächig und gleichmäßig. Das wirkt eher wie eine indirekte Grundbeleuchtung und trägt spürbar zur Raumhelligkeit bei, weil eine große helle Fläche viel Licht zurückwirft.

Beides ist eine gestalterische Entscheidung, und in vierzehn von fünfzehn Angeboten lässt sie sich nicht treffen. Was bleibt, ist der Blick auf das Produktfoto, und dort sieht man den Kegel nur, wenn der Anbieter ihn inszeniert hat.

Up, Down oder beides

Ein Angebot dieses Themenbereichs stellt die Lichtrichtung zur Wahl: „Down“, „Down + Up“ und „350°“. Es ist das einzige unter fünfzehn, das diese Frage überhaupt stellt.

Down. Das Licht fällt nach unten an die Wand und auf den Boden davor. Das ist die Wahl für einen Hauseingang, weil es Stufen beleuchtet, und für einen Flur, in dem man den Weg sehen will.

Up und Down. Zwei Kegel zeichnen ein Sanduhrmuster. Das ist die gestalterische Variante — sie sieht abends gut aus und beleuchtet den Boden schlechter, weil die Hälfte des Lichts nach oben geht.

Rundum, etwa 350 Grad. Das Licht tritt fast in alle Richtungen aus, wie bei einer Laterne. Das ist die hellste Variante für die Fläche vor der Wand und zugleich die, die am meisten Licht in die Nachbarschaft und in den Himmel abgibt.

Vier der fünf Innenleuchten dieses Themenbereichs sind Up-Down-Leuchten. Es ist die Bauform, die den Markt dominiert, und sie hat einen klaren Anwendungsbereich und zwei Stellen, an denen sie nicht passt.

Sie passt gut im Flur, wo eine Reihe solcher Leuchten einen Rhythmus erzeugt; im Treppenhaus, wo die Kegel die Wand entlang der Steigung zeichnen; und an einer Fassade neben der Tür.

Sie passt schlecht über einem Sitzplatz, weil der obere Kegel nutzlos an die Decke geht und der untere niemanden erreicht. Und an einer Wand mit Bildern, weil die harten Kegelkanten quer durch jeden Rahmen laufen.

Was kein Angebot sagt, ist die Aufteilung. Wenn eine Leuchte 2000 Lumen abgibt und zwei Kegel erzeugt, sind es üblicherweise 1000 nach oben und 1000 nach unten. Ob das stimmt, steht in keinem der fünfzehn Angebote. Und es entscheidet darüber, wie viel Licht dort ankommt, wo man es haben will.

Bei den Deckenflutern mit Leselampe aus dem Themenbereich Stehlampen nannten immerhin zwei von fünfzehn Angeboten die Aufteilung ihres Lichts auf zwei Köpfe. Hier sind es null von fünfzehn.

Was die Bauform über den Kegel verrät

Weil vierzehn von fünfzehn Angeboten keinen Abstrahlwinkel nennen, bleibt der Blick auf die Bauform. Vier Merkmale lassen einen Schluss zu — es sind Indizien und keine Belege.

Erstens die Größe der Lichtaustrittsfläche. Ein schmaler Schlitz erzeugt einen engeren Kegel als eine breite Streuscheibe. Bei den Up-Down-Leuchten dieses Themenbereichs sind die Austritte meist wenige Zentimeter breit, was auf mittlere bis weite Winkel hindeutet.

Zweitens die Bauteile davor. Eine milchige Streuscheibe verteilt das Licht breiter, ein klares Glas mit Reflektor bündelt es. Aus einem Produktfoto lässt sich das meist ablesen — matte Flächen wirken auf dem Bild grau, klare zeigen die LED-Punkte darunter.

Drittens die Tiefe des Gehäuses. Sitzt die Lichtquelle tief in einer Öffnung, wird der Kegel enger, weil das Gehäuse selbst als Blende wirkt. Eine bündig abschließende Scheibe lässt breiter aus.

Viertens die Form des Austritts. Ein runder Austritt erzeugt einen runden Fleck, ein länglicher einen Streifen. Bei einer Leuchte, die 91 Zentimeter lang ist, ist der Kegel kein Kegel mehr, sondern ein Band, und das ist die Bauform, die eine Wand am gleichmäßigsten aufhellt.

Was sich daraus nicht ablesen lässt, ist ein Wert. Man erkennt eher eng als weit oder weit als eng; ob es 60 oder 90 Grad sind, bleibt offen.

Für die Kaufentscheidung heißt das: Wer eine bestimmte Wirkung an der Wand will, ist auf das Produktbild angewiesen — und auf Bilder, die die Leuchte im Betrieb zeigen. Diese Bilder sind inszeniert und geben die Wirkung meist zu dramatisch wieder, aber sie zeigen wenigstens die Richtung.

Ein praktischer Nebenbefund aus dieser Erhebung: Angebote, die den Lichtkegel auf einem Foto zeigen, nennen ihn im Text seltener. Das eine Angebot mit dem bezifferten Abstrahlwinkel ist zugleich eines der nüchternsten dieses Themenbereichs — es beziffert Leistung, Lichtstrom, Winkel und Gewicht und verzichtet auf Stimmungsbilder.

Was in diesem Markt sonst über die Wirkung entscheidet

Neben dem Winkel gibt es drei Größen, die das Ergebnis an der Wand bestimmen und die in keinem der fünfzehn Angebote stehen.

Erstens die Lichtverteilungskurve. Sie beschreibt, wie viel Licht in welchen Winkel abgegeben wird, nicht nur, wo der Kegel endet, sondern wie hell er in der Mitte und am Rand ist. In der professionellen Beleuchtungsplanung ist sie die entscheidende Angabe. Im Konsumentenmarkt kommt sie nicht vor, und wir haben in fünf Lichtmärkten mit 75 Angeboten kein einziges gefunden, das eine hätte.

Zweitens der Blendungsindex. Er beschreibt, wie stark eine Leuchte im Blickfeld stört. Die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 behandelt die Begrenzung von Blendung für Arbeitsplätze; für Wohnräume gibt es keine Vorgabe, und keines der Angebote sagt etwas dazu. Bei einer Wandleuchte ist das relevanter als bei einer Deckenleuchte, weil sie auf Augenhöhe hängen kann.

Drittens der Anteil, der überhaupt austritt. Eine Leuchte gibt nicht alles ab, was ihre LED erzeugt; Gehäuse, Scheibe und Reflektor kosten Licht. Bei den Stehlampen war uns ein Angebot begegnet, das zwischen einem Nennwert und einem Betriebswert unterschied — 2900 Lumen gegen 2400 effektiv, also 17 Prozent Verlust. In diesem Themenbereich unterscheidet kein einziges Angebot zwischen beiden Werten, und welcher der genannten Lichtströme gemeint ist, bleibt offen.

Was daraus folgt, ist unbequem und einfach: Über die Wirkung einer Wandleuchte an einer bestimmten Wand lässt sich vor dem Kauf wenig sagen. Was sich sagen lässt, ist die Lichtmenge. Und die steht in vier von fünfzehn Angeboten.

Die Ausladung

Die dritte Größe ist keine Winkel-, sondern eine Längenangabe: wie weit die Leuchte von der Wand absteht.

Zwei Angebote dieses Themenbereichs nennen sie, mit 8,5 Zentimetern und 100 Millimetern. Dreizehn nennen sie nicht.

Das klingt nach einer Nebensache und ist es meistens auch. Es gibt vier Stellen, an denen es das nicht ist.

Erstens der schmale Flur. Ein Flur von 90 Zentimetern Breite verliert durch zwei gegenüberliegende Leuchten zwanzig Zentimeter. Beim Tragen eines Wäschekorbs oder beim Umzug mit einem Schrank ist das spürbar.

Zweitens der Schwenkbereich einer Tür. Eine Leuchte, die dort sitzt, wird irgendwann von der Tür getroffen. Zehn Zentimeter Ausladung heißen zehn Zentimeter weniger Öffnungswinkel — oder eine Delle im Gehäuse.

Drittens neben einem Bett. Hier ist eine große Ausladung ein Vorteil: Je näher der Lampenkopf am Buch ist, desto mehr Licht kommt auf der Seite an. Die Beleuchtungsstärke fällt mit dem Quadrat des Abstands, und zwanzig Zentimeter näher bringen mehr als eine doppelt so helle Birne.

Viertens an einer Fassade mit Wärmedämmung. Dort sitzt hinter dem Putz eine Dämmplatte, und je weiter eine Leuchte absteht, desto größer ist das Kippmoment auf die Befestigung. Ein gewöhnlicher Dübel hält in Dämmung nicht; es braucht spezielle Dämmstoffdübel.

Die flachste Leuchte des Themenbereichs baut drei Zentimeter auf und nennt ihre Maße vollständig. Sie ist damit die einzige, bei der sich die Frage vor dem Kauf beantworten lässt.

Wo eine Wandleuchte hängen sollte

Die Position entscheidet über das Ergebnis mehr als die Wahl zwischen zwei Angeboten. Und sie ist die einzige Größe, über die der Käufer nach dem Kauf noch verfügt.

Neben dem Bett gilt die Schulterregel. Der Lampenkopf sollte etwa auf Höhe der Schulter eines sitzenden Menschen sein, also rund 110 bis 130 Zentimeter über dem Boden, und seitlich statt frontal. So fällt das Licht über die Schulter auf die Seite, ohne dass die eigene Hand einen Schatten wirft.

Im Flur gilt der Abstand. Zwei Leuchten in einem sechs Meter langen Flur erzeugen zwei helle Zonen und dazwischen eine dunkle; drei erzeugen einen gleichmäßigen Rhythmus. Als Erfahrungswert liegt der Abstand bei anderthalb bis zweieinhalb Metern.

Im Treppenhaus gilt die Steigung. Wandleuchten werden dort auf gleicher Höhe über der jeweiligen Stufe montiert, sodass sie der Treppe folgen. Auf gleicher Höhe über dem Boden montiert, wandern sie relativ zur Treppe und wirken unruhig.

Über einem Sofa gilt die Kopfhöhe. Eine Leuchte auf Augenhöhe eines Sitzenden blendet. Sie gehört deutlich darüber, und dann leuchtet sie die Wand statt der Person.

An einer Fassade gilt die Aufgabe. Neben einer Haustür sitzt die Leuchte üblicherweise auf Höhe des Türsturzes oder knapp darunter — hoch genug, dass niemand hineinsieht, niedrig genug, dass sie die Stufen erreicht. Über einem Garagentor darf sie höher, weil sie dann eine größere Fläche abdeckt und die Beleuchtungsstärke darin geringer ausfällt.

Keine dieser Regeln steht in einem der fünfzehn Angebote. Sie sind Erfahrungswerte und als solche gekennzeichnet — aber sie entscheiden im Alltag mehr über das Ergebnis als der Unterschied zwischen zwei ähnlichen Leuchten.

Was der Anschluss an der Wand verlangt, steht im Ratgeber zur Schutzart; welche Bauart wofür passt, zeigen der Vergleich der Leuchten für innen und der Vergleich der Leuchten mit E27-Fassung.

Wie viele Leuchten eine Wand braucht

Die Frage nach der Zahl stellt sich bei Wandleuchten häufiger als bei jeder anderen Bauart, weil sie selten allein hängen.

Im Flur ist die Reihe der Normalfall. Zwei, drei oder vier Leuchten in gleichem Abstand erzeugen einen Rhythmus, und der Abstand entscheidet über die Wirkung.

Flurlänge	Zahl der Leuchten	Abstand
3 m	2	1,5 m
4,5 m	2 bis 3	1,5 bis 2,3 m
6 m	3	2,0 m
8 m	4	2,0 m

Die Werte sind Erfahrungsangaben und stehen in keinem Angebot. Als Faustregel gilt ein Abstand zwischen anderthalb und zweieinhalb Metern: enger wirkt unruhig, weiter lässt sichtbare Lücken zwischen den Lichtkegeln.

Für die Lichtmenge gilt eine einfache Rechnung. Wer einen Flur von zwölf Quadratmetern mit einem Ansatz von 120 Lumen je Quadratmeter beleuchten will, braucht rund 1440 Lumen insgesamt. Bei drei Leuchten sind das je 480 Lumen — ein Wert, den jede E27-Birne mit sechs Watt liefert.

Bei den Leuchten mit fest verbauter LED reicht dagegen oft eine. Die bezifferten Modelle dieses Themenbereichs liefern 1600 bis 3000 Lumen, also mehr, als ein Flur braucht. Wer drei davon aufhängt, hat einen sehr hellen Flur, und die Frage, ob sich dimmen lässt, wird wichtiger als die nach der Lumenzahl.

Das ist ein Argument für die Bauart mit Fassung, das über den Preis hinausgeht: Bei einer Reihe von Leuchten lässt sich die Lichtmenge je Leuchte über die Birne fein einstellen. Bei fest verbauten LED bekommt man, was eingebaut ist.

Ein zweiter Punkt betrifft die Gleichmäßigkeit. Mehrere Leuchten mit weniger Licht erzeugen eine gleichmäßigere Ausleuchtung als eine mit viel — dieselbe Rechnung wie bei Deckenleuchten, nur an der Wand. Der Preis dafür sind mehrere Anschlüsse, und in einem Flur ohne vorhandene Wanddosen ist das der Punkt, an dem die Planung endet.

Neben dem Bett ist die Zahl dagegen einfach: zwei. Eine je Seite, damit jeder unabhängig lesen kann. Zwei Angebote dieses Themenbereichs werden als Zweier-Set verkauft, und das ist genau für diesen Fall gedacht.

Was ein Käufer daraus mitnimmt

Fünf Punkte lassen sich aus diesem Ratgeber ableiten, und keiner braucht eine Angabe, die in diesem Markt fehlt.

Die Aufgabe vor dem Produkt klären. Soll die Leuchte eine Wand gestalten, einen Weg beleuchten oder ein Buch? Für die drei Aufgaben passen drei verschiedene Bauarten, und nur für die dritte ist der Schwenkbereich die richtige Angabe.

Bei Up-Down mit der Hälfte rechnen. Wenn eine Leuchte 2000 Lumen abgibt und zwei Kegel erzeugt, kommt unten die Hälfte an. Für die Beleuchtung eines Wegs ist eine Down-Leuchte mit 1000 Lumen also gleichwertig zu einer Up-Down mit 2000, und günstiger.

Die Ausladung messen, bevor der Platz knapp wird. Zwei Angebote nennen sie. Wo sie fehlt, hilft ein Vergleich mit dem Schirmdurchmesser auf dem Produktfoto — ungenau, aber besser als nichts.

Die Wand ansehen. Eine helle Wand macht aus einer Wandleuchte eine Lichtquelle für den Raum, eine dunkle macht sie zu einem Ornament. Wer eine dunkle Wand hat und Helligkeit will, ist mit einer Deckenleuchte besser bedient.

Die Position vor dem Bohren durchspielen. Ein Karton in der richtigen Größe, mit Klebeband an die Wand geheftet, beantwortet in fünf Minuten die Fragen nach Höhe, Abstand und Türschwenkbereich. Das ist die billigste Planungsmethode, die es gibt, und sie ersetzt jede Angabe, die in diesem Markt fehlt.

Was sich damit nicht klären lässt: wie breit der Lichtkegel wird und wie hell es tatsächlich an der Wand aussieht. Dafür bräuchte es den Abstrahlwinkel, und der steht in einem von fünfzehn Angeboten. Die Übersicht über alle fünfzehn steht in der Kaufberatung Wandleuchten, die Außenvariante im Vergleich der Außenwandleuchten.

Was die Wandfarbe daraus macht

Von den drei Beleuchtungsbauarten, die dieses Portal untersucht hat, ist die Wandleuchte die, bei der die Umgebung am stärksten mitentscheidet.

Eine Deckenleuchte gibt Licht direkt nach unten ab. Es trifft auf Boden, Möbel und Menschen, und wenig geht verloren.

Eine Stehlampe als Deckenfluter nimmt den Umweg über die Decke und verliert dort einen Teil.

Eine Wandleuchte beleuchtet zuerst eine Fläche, die einen halben Meter entfernt ist. Was in den Raum gelangt, ist das, was diese Fläche zurückwirft.

An einer weißen Wand ist das viel. An einer dunkel gestrichenen oder tapezierten Wand ist es wenig, und die Leuchte bleibt ein heller Streifen auf dunklem Grund.

Daraus folgt eine Faustregel, die in keinem Angebot steht: Wer eine Wandleuchte als Grundbeleuchtung plant, etwa in einem Flur ohne Deckenanschluss —, braucht helle Wände und eher zwei Leuchten als eine. Wer sie als Akzent plant, kommt mit wenig Licht aus, und dann zählen Winkel und Position mehr als Lumen.

Ein Angebot des Themenbereichs macht diese Rechnung ansatzweise auf. Es nennt 2000 Lumen und eine Beleuchtungsfläche von 8 bis 15 Quadratmetern; das sind 133 bis 250 Lumen je Quadratmeter. Als einzige Raumangabe unter fünfzehn Angeboten ist sie ein Anhalt, und sie liegt im oberen Bereich dessen, was die Deckenleuchten dieses Portals ansetzen.

Der Aufschlag ist plausibel, denn eine Wandleuchte muss den Umweg über die Wand mitrechnen. Belegen lässt sich das nicht, weil kein zweites Angebot eine Raumangabe macht.

Was die Wand mit dem Kegel macht. Der Abstrahlwinkel beschreibt, wie das Licht die Leuchte verlässt. Was daraus an der Wand wird, hängt zusätzlich am Abstand zwischen Leuchte und Wand, also an der Ausladung. Eine Leuchte, die bündig an der Wand sitzt, wirft ihre Kegel fast parallel zur Fläche, und der beleuchtete Streifen ist schmal und hell. Eine Leuchte mit zehn Zentimetern Ausladung wirft sie schräger, und der Streifen wird breiter und weicher. Der Unterschied ist bei derselben Lichtmenge deutlich sichtbar: Der erste Fall zeichnet die Struktur des Putzes nach und macht jede Unebenheit sichtbar, der zweite verzeiht sie. Wer eine grob verputzte oder tapezierte Wand hat, wählt deshalb eher eine Leuchte mit Abstand zur Wand — und wer eine glatte Wand betonen will, das Gegenteil. Auch dieser Zusammenhang steht in keinem der fünfzehn Angebote, und er ist der Grund, warum dieselbe Leuchte in zwei Wohnungen völlig verschieden aussehen kann.

Und was mit dem Licht passiert, das nach oben geht. Bei einer Up-Down-Leuchte trifft der obere Kegel irgendwann die Decke. Wie weit oben, hängt an der Montagehöhe: Eine Leuchte auf 1,60 Meter hat bei 2,50 Meter Deckenhöhe noch 90 Zentimeter Weg, eine auf 2,00 Meter nur 50. Je kürzer der Weg, desto kleiner und heller der Fleck an der Decke. Und ab einem gewissen Punkt wird er als deutlicher Kreis sichtbar, was den beabsichtigten Effekt zerstört. Als Erfahrungswert sollten zwischen dem oberen Lichtaustritt und der Decke mindestens fünfzig bis sechzig Zentimeter liegen. Bei einer Deckenhöhe von 2,40 Metern heißt das eine Montagehöhe von höchstens 1,80 bis 1,90 Metern. Keines der fünfzehn Angebote nennt eine Montagehöhe oder einen Mindestabstand zur Decke.

Was der Schwenkbereich wirklich wert ist. Vier Angebote beziffern ihn, und die Zahlen klingen beeindruckend: 350 Grad drehbar, 360 Grad frei einstellbar, 90 Grad neigbar. In der Praxis nutzt kaum jemand mehr als einen kleinen Teil davon. Eine Leseleuchte am Bett wird einmal eingestellt und dann jahrelang nicht mehr angefasst; die 360 Grad sind bei der Montage nützlich, weil sich der Kopf unabhängig von der Ausrichtung der Wandplatte drehen lässt, und danach nicht mehr. Was tatsächlich zählt, ist etwas anderes: ob die Einstellung hält. Ein Gelenk, das sich mit zwei Fingern verstellen lässt, verstellt sich auch, wenn man beim Bettenmachen dagegenstößt. Ein Gelenk mit spürbarem Widerstand bleibt, wo es ist. Keines der fünfzehn Angebote sagt etwas über die Führungskraft eines Gelenks, und aus einem Produktfoto ist sie nicht abzulesen. Bei einem Schwanenhals ist die Frage entschieden: er hält, wo man ihn hinbiegt, solange er nicht zu oft gebogen wird. Das ist der Grund, warum diese Bauart bei Leseleuchten so verbreitet ist.

Ein Wort zur Lichtfarbe an der Wand. Sie wirkt bei einer Wandleuchte anders als bei einer Deckenleuchte, und der Grund ist die Fläche, die sie trifft. Licht, das direkt in den Raum fällt, behält seine Farbe. Licht, das erst eine Wand trifft und von dort zurückkommt, nimmt deren Farbe an — eine warmweiße Leuchte an einer kühl gestrichenen Wand wirkt neutraler, als sie ist, und dieselbe Leuchte an einer beigen Wand deutlich wärmer. Bei zehn der fünfzehn Leuchten dieses Themenbereichs lässt sich die Lichtfarbe nachträglich über die Birne ändern, und das ist der praktische Vorteil dieser Bauart: Wer feststellt, dass die Wirkung nicht stimmt, tauscht für wenige Euro eine Birne statt einer Leuchte. Bei den fünf Modellen mit fest verbauter LED lässt eines die Wahl zwischen drei Farbtemperaturen, vier sind festgelegt.

Was hier wie heißt. Der Abstrahlwinkel ist der Öffnungswinkel des Lichtkegels. Der Schwenkbereich ist der Winkel, um den sich die Leuchte mechanisch bewegen lässt. Die Ausladung ist der Abstand, um den die Leuchte von der Wand absteht. Up-Down bezeichnet eine Leuchte mit zwei Lichtaustritten. Die Beleuchtungsstärke in Lux ist das, was auf einer Fläche ankommt; sie fällt mit dem Quadrat des Abstands.

Auf welcher Grundlage das hier steht

Alle Produktangaben stammen aus den Angebotsseiten, erhoben am 29.08.2026. Wir haben keine der Leuchten in der Hand gehabt und nichts gemessen.

Die Rechnung zum Lichtkegel ist Geometrie mit einer benannten Annahme. Sie unterstellt eine punktförmige Lichtquelle; bei einem langen Profil oder einer großen Streuscheibe trifft das nicht zu, und der beleuchtete Streifen fällt breiter und weicher aus.

Die Angaben zu Montagehöhen und Abständen sind Erfahrungswerte. Sie stammen aus keiner Norm und aus keinem Angebot; wir nennen sie als Größenordnung, weil die Angebote sie schuldig bleiben.

Die Aussage zur Aufteilung des Lichts bei Up-Down-Leuchten ist eine Annahme. Wir unterstellen eine gleichmäßige Verteilung auf beide Kegel, weil das die naheliegende Bauweise ist. Keines der fünfzehn Angebote sagt etwas dazu, und es kann im Einzelfall anders sein.

Zum Zusammenhang zwischen Wandfarbe und Wirkung nennen wir keine Zahlen, weil sie sich ohne Messung im konkreten Raum nicht angeben lassen. Was wir sagen, ist die Richtung, und die ist unstrittig.

Zur Blendwirkung haben wir keine Messgrundlage. Ob eine Leuchte am Bett blendet, hängt an Sitzhöhe, Blickrichtung und Abschirmung des Leuchtmittels — drei Größen, die kein Angebot nennt.

Wir wissen nicht, warum der Abstrahlwinkel so selten dasteht. Die Vermutung, dass er aufwendiger zu bestimmen ist als ein Schwenkbereich, ist plausibel und nicht belegt.

Wir verdienen an Käufen über die Links auf dieser Seite. An dem, was hier steht, ändert das nichts: Der wichtigste Rat dieses Ratgebers betrifft die Position der Leuchte, und die kostet nichts.