Duschsystem montieren — das Maß, das nirgends steht

Die Zahl, die in keinem Angebot steht. Ein Duschsystem wird über Kopfbrausengröße, Oberfläche und Strahlarten verkauft. Ob es an eine bestimmte Wand passt, entscheidet keine dieser Angaben.

Es entscheidet der Abstand zwischen den beiden Wandanschlüssen. Kalt und warm kommen aus zwei Rohren, die in der Wand enden; eine Aufputzarmatur wird auf beide geschraubt. Passt der Abstand nicht, passt die Armatur nicht.

Üblich sind 150 Millimeter, gemessen von Mitte zu Mitte.

Von den fünfzehn Angeboten dieses Themenbereichs nennt dieses Maß keines. Nicht im Titel, nicht im Angebotstext, nicht in der Datentabelle.

Angabe	genannt von
Kopfbrausenmaß	11 von 15
Brauseschlauchlänge	6 von 15
Stangendurchmesser	3 von 15
Höhenverstellbereich	2 von 15
Gesamthöhe	2 von 15
Anschlussgewinde	2 von 15
Anschlussmaß	0 von 15

Die oberen Zeilen beschreiben, wie das System aussieht und sich anfühlt. Die unterste beschreibt, ob es überhaupt an die Wand kommt.

Was S-Anschlüsse ausgleichen

Dass der Markt trotzdem funktioniert, liegt an einem Bauteil, das in den Angeboten ebenfalls kaum vorkommt.

S-Anschlüsse sind gebogene Verbindungsstücke zwischen Wandanschluss und Armatur. Sie werden in das Gewinde im Wandanschluss geschraubt, und weil sie einen Versatz haben, verändert jede Drehung ihre wirksame Position.

Damit lässt sich zweierlei ausgleichen:

Der Abstand. Dreht man beide S-Anschlüsse nach außen, wird das wirksame Anschlussmaß größer; dreht man sie nach innen, kleiner. Der Spielraum liegt je nach Bauart bei einigen Millimetern in jede Richtung.

Der Wandabstand. Sitzen die Anschlüsse unterschiedlich tief in der Wand, gleichen die S-Anschlüsse das aus, damit die Armatur gerade und plan sitzt.

Abweichung	mit S-Anschlüssen
wenige Millimeter im Abstand	ausgleichbar
unterschiedliche Einbautiefe	ausgleichbar
Anschlüsse nicht waagerecht	teilweise ausgleichbar
ganz anderes Anschlussmaß	nicht ausgleichbar
nur ein Anschluss vorhanden	nicht ausgleichbar

Die beiden unteren Zeilen sind die Fälle, in denen die Wand geöffnet werden muss. Und die einzigen, in denen das Anschlussmaß im Angebot tatsächlich hätte helfen können.

Für die Praxis heißt das: Wer eine vorhandene Aufputzarmatur ersetzt, hat in aller Regel keine Probleme. Wer von einer Unterputzlösung auf Aufputz wechselt oder in einem Neubau plant, muss das Maß kennen. Und findet es in keinem der fünfzehn Angebote.

Aufputz und Unterputz. Alle fünfzehn Systeme dieses Themenbereichs sind Aufputzsysteme. Der Unterschied lohnt trotzdem eine Erklärung, weil er die Montage grundlegend verschieden macht.

Bei einer Aufputzarmatur sitzt der gesamte Körper sichtbar vor der Wand. Er wird auf zwei Wandanschlüsse geschraubt, und die Montage ist ohne Eingriff in die Wand möglich.

Bei einer Unterputzarmatur liegt der Körper in der Wand. Sichtbar sind nur die Bedienelemente und die Rosette. Die Montage verlangt einen Wandaufbruch oder eine Vorwandinstallation und gehört in fachkundige Hände.

Eigenschaft	Aufputz	Unterputz
Eingriff in die Wand	keiner	erheblich
Austausch später	einfach	aufwendig
sichtbare Technik	ja	nein
Platz in der Dusche	Armatur ragt vor	bündig
in diesem Themenbereich	15 von 15	keines

Die zweite Zeile ist der Grund, warum Aufputz für die meisten Bäder die praktischere Wahl ist. Ein Duschsystem hält zehn bis zwanzig Jahre; ein Austausch, der ohne Fliesenarbeit auskommt, ist ein erheblicher Vorteil.

Die vierte Zeile ist der Grund für die Gegenrichtung. In einer schmalen Dusche ragt eine Aufputzarmatur mit ihrem Thermostatkörper acht bis zwölf Zentimeter in den Raum, und steht dort im Weg.

Die Höhen in der Dusche

Ein Duschsystem braucht Platz nach oben, und der ist in vielen Bädern knapper, als er scheint.

Drei Höhen spielen zusammen:

Die Höhe der Armatur. Sie ist durch die vorhandenen Wandanschlüsse festgelegt und liegt bei Duschen üblicherweise zwischen 100 und 120 Zentimetern über dem Boden.

Die Bauhöhe des Systems. Von der Armatur bis zur Oberkante der Kopfbrause. Zwei der fünfzehn Angebote nennen eine Gesamthöhe; eines davon 1750 Millimeter für das komplette System.

Der verfügbare Platz. Bis zur Decke, zur Duschkabinenoberkante oder zu einer Dachschräge.

Größe	typischer Wert	im Angebot genannt
Armaturhöhe über dem Boden	100 bis 120 cm	nie, ist Bestand
Bauhöhe des Systems	je nach Modell	2 von 15
Höhenverstellbereich der Stange	40 cm bei zwei Modellen	2 von 15
Brauseschlauchlänge	150 cm	6 von 15

Der Verstellbereich ist die Angabe, die den Bestand rettet. Zwei Modelle dieses Themenbereichs nennen 40 Zentimeter Spielraum — genug, um praktisch jeden Lochabstand zu treffen, bei dem oben und unten ein Halter sitzt.

Ein Punkt, der regelmäßig übersehen wird: Die Kopfbrause braucht Abstand nach hinten. Bei einem schwenkbaren Arm ist das unkritisch; bei einem starren Arm bestimmt seine Länge, wie weit die Brause von der Wand entfernt hängt — und ob man darunter stehen kann, ohne die Wand zu berühren.

Genannt wird die Armlänge in keinem Angebot dieses Themenbereichs.

Bohren in Fliesen. Für die Armatur ist kein Loch nötig, wenn die Anschlüsse passen. Für die Duschstange fast immer.

Fliesen sind hart und spröde. Sie springen, wenn der Bohrer verläuft oder wenn mit Schlagwerk gearbeitet wird. Die verbreiteten Empfehlungen dazu sind konsistent und lassen sich in vier Punkten zusammenfassen:

Zuerst ohne Schlagwerk anbohren. Erst wenn die Fliese durchbohrt ist und der Bohrer im Mauerwerk steht, kann bei Bedarf umgestellt werden.

Dann die Bohrstelle sichern. Ein Streifen Klebeband verhindert, dass der Bohrer auf der glasierten Oberfläche wegrutscht.

Danach in der Fuge bohren, wo möglich. Eine Fuge ist weicher, springt nicht und lässt sich später unsichtbar verschließen. Das setzt allerdings voraus, dass der Lochabstand des Halters zum Fugenraster passt.

Anschließend langsam drehen. Hohe Drehzahl erzeugt Wärme, und Wärme lässt die Glasur reißen.

Untergrund	Vorgehen	Risiko
Fliese auf Massivwand	ohne Schlag anbohren, dann Schlag	Fliesensprung
Fliese auf Gipskarton	durchgehend ohne Schlag	Ausreißen der Platte
direkt in die Fuge	ohne Schlag	geringer Halt bei breiter Fuge
in der Nähe eines Rohrs	gar nicht	Wasserschaden

Die letzte Zeile ist die einzige, bei der es teuer wird.

Wo die Rohre liegen

Zwischen Fliese und Mauerwerk kann alles Mögliche liegen: Wasserleitungen, Heizungsrohre, Elektroleitungen. Wer bohrt, sollte wissen, was er nicht treffen darf.

Für Elektroleitungen gibt es Installationszonen, die festlegen, wo Leitungen verlaufen dürfen: senkrecht und waagerecht in definierten Abständen von Ecken, Türen und Fenstern.

Für Wasserleitungen gilt das so nicht. Sie folgen keinem vergleichbaren Zonenraster, sondern verlaufen dorthin, wo sie gebraucht werden, und das heißt in einer Dusche: von unten oder von der Seite zu den Wandanschlüssen.

Daraus folgt die praktische Regel: Der gefährlichste Bereich ist die senkrechte Linie über und unter den Anschlüssen. Dort kommt das Rohr, das die Armatur speist.

Bereich	Risiko
senkrecht über und unter den Anschlüssen	hoch
waagerecht neben den Anschlüssen	mittel
oberhalb der Armatur, seitlich versetzt	gering
Vorwandinstallation	überall, wo Leitungen liegen

Die letzte Zeile ist der Sonderfall, und er wird häufiger. In einer Vorwandinstallation aus Gipskartonplatten liegen die Leitungen im Hohlraum. Und dort verlaufen sie systematisch dort, wo man einen Halter setzen möchte.

Für diesen Fall gibt es zwei Antworten: Ein Leitungssuchgerät oder, sicherer, Fotos vom Rohbau. Wer sein Bad selbst gebaut oder umgebaut hat und damals fotografiert hat, weiß genau, wo alles liegt.

Wer beides nicht hat, sollte nicht raten. Eine angebohrte Wasserleitung in einer Vorwandinstallation ist ein Schaden, der die Wand kostet.

Tragfähigkeit der Wand

Nicht jede Wand hält jedes System. Bei einer Duschstange ist das unkritisch, bei einem Duschpaneel nicht.

Eine Duschstange wird an zwei Punkten gehalten und trägt wenig. Kopfbrause, Handbrause und Stange wiegen zusammen ein bis drei Kilogramm; dazu kommt der Zug, wenn sich jemand daran festhält. Und das ist der Lastfall, der zählt.

Ein Duschpaneel wiegt mehr und wird flächig befestigt. Bei einem Modell aus Edelstahl mit Thermostat kommen leicht fünf bis zehn Kilogramm zusammen.

Untergrund	Duschstange	Duschpaneel
Massivwand aus Ziegel oder Beton	unproblematisch	unproblematisch
Kalksandstein	unproblematisch	mit passenden Dübeln
Gipskarton mit Traggerüst	in die Träger bohren	nur in die Träger
Gipskarton ohne Träger	Hohlraumdübel	nicht empfehlenswert

Die letzte Zeile ist der Fall, in dem eine Vorwandinstallation an ihre Grenze kommt. Wo hinter der Platte kein Holz oder Metall sitzt, hält ein Hohlraumdübel eine Stange, aber kein Paneel, jedenfalls nicht dauerhaft und nicht, wenn sich jemand daran abstützt.

Ein zweiter Punkt betrifft die Ebenheit. Ein Paneel liegt flächig an der Wand an. Eine leicht verzogene Fliesenreihe oder eine Silikonfuge im Weg verhindert, dass es plan sitzt, und ein Paneel, das nicht plan aufliegt, lässt sich nicht dicht bekommen.

Was beim Nachrüsten passt

Wer nur die Duschstange tauscht und die Armatur behält, hat eine überschaubare Aufgabe — und eine Frage, die alles entscheidet: Passen die vorhandenen Löcher?

Drei von fünfzehn Angeboten dieses Themenbereichs sprechen das an. Sie werben mit beweglichen Wandhaltern, die sich seitlich verschieben lassen, oder mit einem Verstellbereich in der Höhe.

Abweichung	hilft
anderer senkrechter Abstand	Höhenverstellbereich, 40 cm bei zwei Modellen
seitlicher Versatz	bewegliche Halterung, bei drei Modellen
anderer Stangendurchmesser	nur neuer Halter
nur ein Loch vorhanden	nur bohren

Die dritte Zeile ist die, die selten bedacht wird. Duschstangen haben Durchmesser von etwa 18 bis 25 Millimetern; zwei Angebote dieses Themenbereichs nennen 24 und 24,5 Millimeter. Wer die alte Stange durch eine dünnere ersetzt, kann die alten Halter nicht weiterverwenden — sie klemmen nicht.

Für die Praxis folgt daraus eine Reihenfolge, die vor jeder Bestellung steht:

Zuerst den senkrechten Lochabstand messen. Von Mitte zu Mitte.

Dann prüfen, ob die Löcher senkrecht übereinanderliegen. Wenn nicht, braucht es bewegliche Halter.

Danach den Durchmesser der alten Stange messen. Mit einem Messschieber oder notfalls mit einem Streifen Papier und einem Lineal.

Anschließend den Verstellbereich des neuen Sets dagegenhalten. Zwei von fünfzehn Angeboten nennen einen.

Was die Dichtungen entscheiden

Ein Duschsystem hat mehr Dichtstellen, als man vermutet, und jede davon ist eine potenzielle Undichtigkeit. Sie kosten wenige Cent und verursachen die meisten Ärgernisse nach einer Montage.

Zwischen S-Anschluss und Wandanschluss wird mit Hanf oder Dichtband abgedichtet — ein Gewinde, das sich nicht beliebig oft nachziehen lässt, weil sich der Winkel des S-Anschlusses dabei mitdreht.

Zwischen S-Anschluss und Armatur sitzt eine flache Dichtung in der Überwurfmutter. Sie ist ein Verschleißteil und gehört bei jeder Montage erneuert.

Zwischen Armatur und Brauseschlauch sitzt ebenfalls eine flache Dichtung, oft mit integriertem Sieb.

Zwischen Brauseschlauch und Handbrause noch eine, meist mit Sieb.

Dichtstelle	Bauart	erneuern bei Montage
Wandanschluss zu S-Anschluss	Gewindeabdichtung	ja
S-Anschluss zu Armatur	Flachdichtung	ja
Armatur zu Brauseschlauch	Flachdichtung mit Sieb	ja
Brauseschlauch zu Handbrause	Flachdichtung mit Sieb	ja
Anschluss der Kopfbrause	Flachdichtung	ja

Alle fünf sind Normteile und für wenige Euro in jedem Baumarkt erhältlich. Wer sie bei der Montage nicht erneuert, spart Minuten und riskiert, dass er zwei Wochen später alles noch einmal auseinandernimmt.

Die Siebe verdienen eine eigene Erwähnung. Sie halten Partikel aus der Leitung von den feinen Kanälen der Brause fern, vor allem nach Arbeiten am Rohrnetz, wenn sich Rost oder Kalkstücke gelöst haben. Nach einer Montage lohnt es sich, sie nach einigen Wochen einmal zu kontrollieren; ein zugesetztes Sieb ist die häufigste Ursache für plötzlich nachlassenden Durchfluss.

Kein Angebot dieses Themenbereichs erwähnt Dichtungen, Siebe oder ihren Austausch.

Was sich vor der Bestellung klären lässt. Sieben Maße, alle mit Zollstock und Messschieber zu nehmen, alle in einer Viertelstunde.

Zuerst das Anschlussmaß. Waagerechter Abstand der Wandanschlüsse, Mitte zu Mitte. Steht in keinem Angebot.

Dann die Höhe der Anschlüsse über dem Boden. Bestimmt, wie viel Platz nach oben bleibt.

Danach die Höhe bis zur Decke oder Kabinenoberkante. Muss die Bauhöhe des Systems aufnehmen.

Anschließend der senkrechte Lochabstand der alten Halter. Nur nötig, wenn nicht neu gebohrt werden soll.

Weiter der Durchmesser der alten Duschstange. Entscheidet, ob alte Halter weiterverwendbar sind.

Außerdem die Breite der ebenen Fläche. Nur bei Paneelen relevant, dort aber entscheidend.

Ferner die Tiefe der Dusche. Bestimmt, ob eine Aufputzarmatur mit acht bis zwölf Zentimetern Bautiefe im Weg steht.

Maß	Werkzeug	wo es hilft
Anschlussmaß	Zollstock	passt die Armatur
Anschlusshöhe	Zollstock	Platz nach oben
Deckenhöhe	Zollstock	passt die Bauhöhe
Lochabstand	Zollstock	ohne Bohren nachrüsten
Stangendurchmesser	Messschieber	alte Halter verwenden
ebene Wandfläche	Zollstock und Richtscheit	Paneel liegt plan
Duschtiefe	Zollstock	Armatur steht nicht im Weg

Die erste Zeile ist die wichtigste und die einzige, für die es keine Alternative zum eigenen Messen gibt: weil sie in keinem der fünfzehn Angebote steht.

Ein Hinweis zum Zeitpunkt: Das Anschlussmaß lässt sich messen, ohne die alte Armatur abzubauen, wenn man an den Rosetten ansetzt. Genau ist das nicht, aber es genügt, um zwischen 150 Millimetern und einem deutlich abweichenden Maß zu unterscheiden. Und mehr braucht es für die Bestellung nicht.

Die Reihenfolge der Arbeitsschritte

Sechs Schritte, in der Reihenfolge, in der sie anfallen.

Zuerst: Wasser abstellen. An den Eckventilen, wenn vorhanden, sonst am Hauptabsperrhahn. Danach die alte Armatur öffnen, damit der Restdruck entweicht.

Dann: Die alte Armatur abschrauben. Sie sitzt auf den S-Anschlüssen; die Überwurfmuttern lösen sich mit einem Maulschlüssel.

Danach: Die S-Anschlüsse prüfen. Sie bleiben in der Wand, wenn sie in Ordnung sind. Die Dichtungen gehören erneuert — sie kosten wenige Cent und sind die häufigste Ursache für eine tropfende Verbindung.

Anschließend: Das Anschlussmaß nachmessen. Erst jetzt ist es zugänglich. Wer bis hierher gekommen ist und feststellt, dass es nicht passt, hat ein Problem — deshalb steht dieser Schritt eigentlich vor der Bestellung.

Dazu: Die neue Armatur ansetzen und ausrichten. Die S-Anschlüsse so weit drehen, bis die Armatur waagerecht sitzt und beide Muttern ohne Zwang fassen.

Außerdem: Wasser aufdrehen und prüfen. Erst langsam, dann voll. Alle Verbindungen mit einem trockenen Tuch abtasten.

Schritt	Werkzeug	Dauer
Wasser abstellen	keines	Minuten
alte Armatur lösen	Maulschlüssel	Minuten
Dichtungen erneuern	keines	Minuten
Anschlussmaß messen	Zollstock	eine Minute
neue Armatur ansetzen	Maulschlüssel	eine halbe Stunde
Dichtheit prüfen	Tuch	Minuten

Der vierte Schritt gehört in Wahrheit an den Anfang, und weil das Maß in keinem Angebot steht, lässt er sich vor der Bestellung nur an der eigenen Wand erledigen.

Was nach der Montage zu prüfen ist. Eine Montage ist erst fertig, wenn drei Dinge geprüft sind — und alle drei brauchen Zeit, die man einplanen sollte.

Zuerst die Dichtheit unter Druck. Nicht nur beim ersten Aufdrehen, sondern nach einigen Stunden noch einmal. Manche Undichtigkeiten zeigen sich erst, wenn das Material sich gesetzt hat.

Dann die Dichtheit im Wechsel. Ein Umsteller belastet die Verbindungen anders als der Dauerbetrieb, weil er Druckstöße erzeugt. Ein paarmal zwischen Kopf- und Handbrause wechseln und dabei die Anschlüsse beobachten.

Danach die Temperatur. Bei einem Thermostat sollte geprüft werden, ob die Skala mit dem tatsächlichen Wasser übereinstimmt. Ein Thermometer im Strahl genügt; viele Thermostate lassen sich nachjustieren, ohne dass etwas ausgebaut werden muss.

Prüfung	Zeitpunkt	worauf achten
Dichtheit sofort	direkt nach dem Aufdrehen	Tropfen an den Muttern
Dichtheit nach Stunden	am selben Abend	feuchte Stellen, Wasserränder
Dichtheit im Wechsel	beim ersten Duschen	Umsteller und Schlauchanschluss
Temperatur gegen Skala	beim ersten Duschen	Abweichung in Kelvin
Halter fest	nach einer Woche	Nachziehen der Schrauben

Die letzte Zeile ist die, die am häufigsten vergessen wird. Dübel setzen sich, und ein Halter, der nach einer Woche nachgezogen wird, sitzt danach dauerhaft.

Ein Punkt zur Abdichtung an der Wand: Zwischen Rosette und Fliese gehört kein Silikon, jedenfalls nicht rundum. Eine Rosette soll Wasser abweisen, nicht einschließen; wer sie ringsum verfugt, sorgt dafür, dass eindringende Feuchtigkeit nicht mehr heraus kann. Die verbreitete Empfehlung lautet, unten eine kleine Öffnung zu lassen: dieselbe Überlegung wie bei Fenstern und Fassadenanschlüssen.

Was schiefgehen kann

Fünf Fehler, sortiert nach Häufigkeit, und alle vermeidbar.

Der falsche Lochabstand. Der häufigste Fall beim Nachrüsten: Die neuen Halter passen nicht zu den alten Löchern, und es muss gebohrt werden — was den Aufwand von zwanzig Minuten auf zwei Stunden bringt.

Das nicht passende Anschlussmaß. Seltener, aber gravierender: Wenn S-Anschlüsse den Unterschied nicht ausgleichen, muss die Wand geöffnet werden.

Die zu große Bauhöhe. Ein System, das nicht zwischen Armatur und Kabinenoberkante passt. Zwei von fünfzehn Angeboten nennen eine Gesamthöhe.

Die alte Dichtung. Wer sie nicht erneuert, hat mit einiger Wahrscheinlichkeit einen Tropfen an der Überwurfmutter. Und muss noch einmal ran.

Das angebohrte Rohr. Der teuerste Fehler und der einzige, der Folgeschäden verursacht.

Fehler	Aufwand zur Behebung	vermeidbar durch
falscher Lochabstand	zwei Stunden Bohrarbeit	vorher messen
Anschlussmaß passt nicht	Fachbetrieb, Wandöffnung	vorher messen
Bauhöhe zu groß	Rückversand	vorher messen
alte Dichtung belassen	erneute Demontage	Dichtungssatz kaufen
Rohr angebohrt	Wandöffnung, Trocknung	Leitungssuchgerät oder Fotos

Vier der fünf Fehler lassen sich mit einem Zollstock verhindern. Und drei davon betreffen Maße, die in keinem Angebot dieses Themenbereichs stehen.

Das ist der eigentliche Befund dieses Ratgebers: Der Markt beschreibt ausführlich, wie ein Duschsystem aussieht, und schweigt zu dem, was es zum Passen braucht. Kopfbrausenmaße stehen in elf von fünfzehn Angeboten, das Anschlussmaß in keinem.

Ein Wort zur Wasserhärte. Sie bestimmt, wie schnell sich Kalk in Brausendüsen und im Thermostat absetzt, und sie unterscheidet sich in Deutschland regional erheblich. In hartem Wasser lohnt sich beim Kauf ein Blick auf die Kopfbrause: Eine Bauart mit elastischen Noppen lässt sich mit dem Daumen abreiben, feste Bohrungen brauchen eine Entkalkung. Welche Bauart vorliegt, ist auf den Produktbildern zu erkennen und wird in keinem der fünfzehn Angebote benannt. Für den Thermostatkörper gilt dasselbe in ernsterer Form: Das Dehnstoffelement, das die Mischtemperatur regelt, reagiert empfindlich auf Ablagerungen, und ist das einzige Verschleißteil, dessen Ausfall den ganzen Mischer unbrauchbar macht.

Was in den Angeboten fehlt

Für eine Montage bräuchte es fünf Angaben. Zwei stehen in einem kleinen Teil der Angebote, drei in keinem.

Angabe	genannt von
Stangendurchmesser	3 von 15
Höhenverstellbereich	2 von 15
Gesamthöhe	2 von 15
Anschlussgewinde	2 von 15
Anschlussmaß	0 von 15
Länge des Brausearms	0 von 15
Gewicht des Systems	0 von 15

Die drei unteren Zeilen sind die, die über Passen und Halten entscheiden.

Das Anschlussmaß bestimmt, ob die Armatur an die Wand kommt. Die Armlänge bestimmt, ob man unter der Kopfbrause stehen kann. Das Gewicht bestimmt, ob die Befestigung in einer Vorwandinstallation trägt.

Keine dieser drei Angaben steht in einem einzigen der fünfzehn Angebote.

Dass es Regelwerke gibt, in denen Maße vorkommen, ändert daran nichts. DIN EN 1112 legt für Brausen Anforderungen an Maße, Dichtheit sowie mechanisches, hydraulisches und akustisches Verhalten fest, und für die Installationsseite gibt es mit DIN 1988-200 ein eigenes Regelwerk — „Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen — Teil 200: Installation Typ A (geschlossenes System)“. Beide richten sich an Hersteller und Fachbetriebe, nicht an Käufer, und beide erscheinen in keinem Angebot.

Wann ein Fachbetrieb nötig ist

Nicht jede Montage ist eine Heimwerkerarbeit. Die Grenze lässt sich klar ziehen.

Ohne Fachbetrieb machbar ist alles, was an vorhandenen, funktionierenden Anschlüssen ansetzt: eine Armatur gegen eine andere tauschen, eine Duschstange ersetzen, einen Brauseschlauch wechseln, einen Durchflussbegrenzer einsetzen. In allen Fällen wird nichts verändert, was dauerhaft in der Wand bleibt.

Mit Fachbetrieb gehören drei Fälle abgearbeitet:

Wenn Anschlüsse versetzt werden müssen. Das bedeutet, die Wand zu öffnen und an der Trinkwasserinstallation zu arbeiten. Dafür gelten eigene Regeln — DIN 1988-200 trägt den Titel „Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen — Teil 200: Installation Typ A (geschlossenes System) — Planung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe“ und richtet sich an Planer und Fachbetriebe.

Wenn ein Eckventil oder Absperrhahn nicht mehr schließt. Ein Ventil, das sich nicht dicht bekommen lässt, macht jede weitere Arbeit zum Risiko.

Wenn unklar ist, wo die Leitungen liegen. Insbesondere bei Vorwandinstallationen, in denen sich alles im Hohlraum befindet.

Arbeit	selbst machbar	Voraussetzung
Armatur tauschen	ja	Anschlüsse passen und schließen dicht
Duschstange tauschen	ja	Löcher passen oder Bohren möglich
Brauseschlauch tauschen	ja	keine
Begrenzer einsetzen	ja	keine
Anschlüsse versetzen	nein	Wandöffnung, Fachbetrieb
Unterputzarmatur einbauen	nein	Wandaufbau, Fachbetrieb

Die vierte Zeile ist die Arbeit mit dem besten Verhältnis von Aufwand zu Wirkung — ein Begrenzer wird eingelegt, der Schlauch wieder angeschraubt, fertig.

Die vorletzte Zeile ist die Grenze, an der die meisten Vorhaben scheitern, wenn vorher nicht gemessen wurde.

Wo diese Zahlen nichts mehr hergeben

Er beschreibt, welche Maße für eine Montage gebraucht werden und was sich mit welchem Aufwand ausgleichen lässt. Darüber hinaus geht er nicht.

Er ist keine Montageanleitung. Jedes System bringt eine eigene mit, und sie geht diesem Text vor.

Wir haben nichts montiert. Alle Angaben stammen aus den Angeboten oder sind als handelsübliche Werte gekennzeichnet.

Angebotstexte sind flüchtig — den Wortlaut vom Erhebungstag haben wir festgehalten. Zitate sind durch Anführungszeichen und Quellenangabe gekennzeichnet, Zusammenfassungen als solche kenntlich. Wo wir handelsübliche Werte nennen, etwa 150 Millimeter als Anschlussmaß —, sind das keine Herstellerangaben, sondern der in der Branche verbreitete Standard.

Zur Lage von Leitungen in einer konkreten Wand können wir nichts sagen. Die Hinweise dazu sind allgemeine Vorsicht und ersetzen weder ein Leitungssuchgerät noch die Kenntnis des eigenen Bauzustands.

Zur Tragfähigkeit eines konkreten Untergrunds ebenso wenig. Welcher Dübel wo hält, hängt am Material und gehört im Zweifel in fachkundige Hände.

Wo Leitungen verändert werden müssen, ist die Arbeit keine Heimwerkerarbeit. Trinkwasserinstallationen unterliegen eigenen Regeln, und ein Fehler zeigt sich unter Umständen erst Monate später als Feuchteschaden.

Zur Zahl fünfzehn in diesem Text. Sie bezeichnet die fünfzehn lieferbaren Duschsysteme, die wir für diesen Themenbereich aufgenommen haben: fünf mit Thermostat, fünf zum Nachrüsten an eine vorhandene Armatur und fünf Duschsäulen oder Paneele. Sie ist keine Marktübersicht; sie ist die Stichprobe, auf die sich alle Auszählungen dieses Textes beziehen.

Wozu wir nichts sagen: wie gut sich ein bestimmtes System montieren lässt und wie verständlich seine Anleitung ist. Das ließe sich nur am Einbau prüfen.

Was die Systeme dieses Themenbereichs sonst leisten, steht in den drei Vergleichen — bei den Duschsystemen mit Thermostat, den Sets zum Nachrüsten und den Duschsäulen und Paneelen; wie sich Durchfluss und Druck verhalten, steht im Ratgeber zum Durchfluss.