Katzenklappe einbauen, höhe, Türblatt und die Tabus

Die Höhe entscheidet, nicht die Klappe

Von allen Zahlen, die beim Einbau eine Rolle spielen, ist eine wichtiger als der Rest. Und sie steht in keinem Angebotstext: die Höhe über dem Boden.

Zwei unabhängige Quellen sagen dazu dasselbe. Ein Herstellerhandbuch formuliert, der Boden des Tunnels solle „ungefähr auf Bauchhöhe der Katze“ liegen. Ein Baumarktratgeber wird konkreter: Die Höhe richte sich „nach dem Abstand des Katzenbauchs zum Boden. In der Regel sind das 15 cm.“

Beides meint dasselbe und lässt sich in zwei Minuten prüfen: Maßband an die Katze, im Stehen, vom Boden bis zur Unterseite des Bauchs. Diese Zahl ist die Unterkante des Durchgangs.

Warum das so genau genommen werden sollte, zeigt der Blick auf die beiden Fehlerrichtungen.

Zu hoch eingebaut muss die Katze springen. Bei einem jungen, gesunden Tier fällt das kaum auf. Bei einem alten, übergewichtigen oder arthrotischen Tier wird daraus eine Hürde, und zwar eine, die zweimal täglich genommen werden muss. Katzen umgehen so etwas, indem sie warten, bis jemand die Tür öffnet.

Zu niedrig eingebaut muss sie kriechen. Der Bauch schleift über die Unterkante, der Rücken stößt oben an. Das ist unangenehm, und Unangenehmes wird gemieden.

Der zweite Punkt, den beide Quellen offenlassen und der in der Praxis mitentscheidet: Die Höhe muss zur größten Katze im Haushalt passen. Eine Klappe auf Bauchhöhe der kleineren zwingt die größere zum Ducken.

Wer unsicher ist, baut eher etwas zu hoch als zu niedrig ein. Eine Stufe davor löst das Problem für ein kleines Tier; gegen eine zu niedrige Klappe hilft nichts.

Wo die Klappe hin soll: die Wahl des Orts

Bevor irgendein Maß genommen wird, lohnt eine Frage, die in keiner Anleitung steht: Ist die vorgesehene Tür überhaupt die richtige?

Der Ort wird meistens nach dem entschieden, was am nächsten liegt — die Terrassentür, weil die Katze da immer hinauswill. Nach den Kriterien dieses Ratgebers ist das oft die schlechteste Wahl: große Glasfläche, beheizter Raum, Wetterseite, und der Umweg über den Glaser.

Vier Kriterien helfen bei der Entscheidung.

Was liegt dahinter? Eine Klappe, die direkt auf eine befahrene Straße führt, ist eine andere Entscheidung als eine, die in einen umfriedeten Garten führt. Wer die Wahl zwischen Vorder- und Rückseite des Hauses hat, nimmt die ruhigere.

Was ist der Raum davor? Die Katze bringt mit, was draußen an ihr haftet — Wasser, Erde, gelegentlich Beute. Ein Flur mit abwaschbarem Boden ist dafür besser geeignet als ein Wohnzimmer mit Teppich. Viele Haushalte lösen das mit zwei Klappen: eine nach draußen in eine Nebentür und eine in der Innentür zum Wohnbereich.

Was kostet der Eingriff? Die Reihenfolge von billig nach teuer lautet: Fliegengitter, Innentür aus Vollspan, Außentür aus Holz, Wand, Glas. Zwischen dem ersten und dem letzten Punkt liegt ein Faktor, der sich nicht in Zehnern, sondern in Hundertern misst.

Was passiert im Winter? Die energetisch günstigste Stelle ist die, an der ohnehin am wenigsten gedämmt ist — eine alte Kellertür, eine Nebentür, eine ungedämmte Ausfachung. Die ungünstigste ist die große Scheibe im beheizten Wohnraum.

In vielen Häusern ergibt sich daraus ein Ort, an den zunächst niemand denkt: die Tür zum Hauswirtschaftsraum, zum Windfang oder zur Garage. Von dort führt der Weg nach draußen über eine zweite Öffnung, die niemanden stört. Und die Katze hat eine Schleuse, in der sie abtropfen kann.

Ein Hinweis zur Reihenfolge, der sich durch den ganzen Ratgeber zieht: Zuerst wird die Katze gemessen, dann die Klappe ausgesucht, dann der Ort bestimmt, und erst dann angezeichnet. Wer umgekehrt vorgeht und den Ort zuerst festlegt, landet regelmäßig bei einer Situation, in der die passende Klappe nicht hineinpasst oder die passende Höhe nicht erreichbar ist. Ein Fenster, dessen Brüstung achtzig Zentimeter über dem Boden liegt, lässt sich nicht auf Bauchhöhe umbauen.

Welche Tür geeignet ist

Nicht jedes Türblatt verträgt einen Ausschnitt, und der Unterschied ist von außen nicht zu sehen.

Massivholz. Der beste Fall. Durchgehendes Material, saubere Schnittkanten, feste Verschraubung. Ein Baumarktratgeber nennt Massivholz und Pressspan ausdrücklich als „perfekte Grundlage“.

Vollspan oder Pressspan. Ebenso unproblematisch. Das Türblatt ist durchgehend gefüllt, die Klappe findet überall Halt.

Röhrenspan. Der Kern besteht aus Spanplattenstreifen mit Hohlräumen dazwischen. Der Ausschnitt trifft eine Mischung aus Material und Luft. Machbar, aber die Kanten brauchen Aufmerksamkeit.

Wabenkern. Der schwierigste der gängigen Fälle, und der häufigste bei modernen Innentüren. Dazu gleich mehr.

Kunststoff und PVC. Geht, wenn die Tür massiv genug ist. Bei Hohlkammerprofilen gilt dasselbe wie beim Wabenkern.

Metall. Möglich, aber Werkzeugfrage — und bei den meisten Klappen ist ein Adapter nötig. Mehrere Anbieter nennen Metalltüren ausdrücklich als Fall, für den Zubehör gebraucht wird.

Glas. Eigener Fall, eigener Abschnitt weiter unten. Kurz: nicht selbst.

Die zweite Frage nach dem Material ist die Stärke. Ein Handbuch nennt für den Standardeinbau einen Bereich von drei bis 25 Millimetern und verweist für alles Dickere auf Zusatzteile. Eine gewöhnliche Zimmertür liegt bei rund 40 Millimetern, eine Haustür deutlich darüber. Die meisten Klappen bringen dafür einen Tunnel oder eine selbstauskleidende Konstruktion mit, aber eben nicht alle, und der Bereich steht selten im Angebot.

Einbauort	Ausschnitt	Werkzeug	Aufwand	Umkehrbar
Fliegengitter	Gewebe ausschneiden	Schere	5 Minuten	ja, neues Gewebe
Innentür Vollspan	Rechteck laut Datenblatt	Stichsäge, Bohrmaschine	knappe Stunde	nein
Außentür Holz	Rechteck plus Kantenversiegelung	dieselben, plus Lack	Stunde	nein
Außenwand	z. B. 170 × 170 mm plus Auskleidung	Bohrhammer, Kernbohrer	halber Tag	nein
Glasscheibe	212 bis 260 mm rund, ab Werk	Fachbetrieb	Wochen	nein

Der Wabenkern im Türblatt

Moderne Innentüren sind oft leichter, als sie aussehen, und der Grund ist eine Pappwabe.

Solche Türen bestehen aus zwei dünnen Deckplatten: meist Sperrholz oder HDF. Und einer Einlage aus wabenförmig gefalteter Pappe dazwischen. Das ist stabil genug für den Alltag, spart Gewicht und Material, und man merkt es nicht, solange man nichts hineinsägt.

Ein Baumarktratgeber umschreibt den Fall als Türen „aus dünnen Sperrholzplatten und einem Innenleben aus Pappe“, die „nicht ganz so einfach im Handling“ seien. Das ist zurückhaltend formuliert. Konkret passieren drei Dinge:

Der Hohlraum liegt offen. Nach dem Sägen sieht man in die Wabe. Die Klappe muss diesen Spalt über ihren Rahmen und den Tunnel überbrücken — was sie in der Regel tut, weil die Rahmen beidseitig aufgesetzt werden und sich gegeneinander verschrauben.

Die Schnittkante ist ungeschützt. Pappe und offene Holzkanten ziehen Feuchtigkeit. In einer Innentür ist das harmlos; in einer Tür zum Garten oder Keller nicht. Die Kanten sollten deshalb versiegelt werden, bevor die Klappe kommt — Lack, Holzöl oder Silikon reichen.

Die Verschraubung greift ins Leere. Wer die Klappe zusätzlich in das Türblatt schrauben will, findet dort nur Pappe. Die üblichen Durchsteckschrauben, die beide Rahmenhälften gegeneinander ziehen, lösen das Problem — Schrauben, die nur in eine Deckplatte greifen, nicht.

Erkennen lässt sich der Wabenkern vor dem Sägen an zwei Anzeichen: Die Tür ist auffällig leicht, und ein Klopfen in der Mitte des Blatts klingt hohl, während es am Rand fest klingt.

Unmöglich ist der Einbau nicht — er ist nur einer, bei dem man wissen sollte, was einen erwartet.

Eine praktische Ergänzung zum Wabenkern: Wer unsicher ist, bohrt zuerst nur ein einzelnes Loch an einer Ecke der späteren Öffnung und sieht hinein. Kommt Pappe zum Vorschein, ist die Frage beantwortet, und das Loch verschwindet später ohnehin im Ausschnitt. Diese Minute erspart die unangenehme Überraschung mitten im Sägen, wenn die Deckplatte plötzlich nachgibt und die Säge in den Hohlraum durchschlägt.

Zwei Türen, in die keine Klappe gehört

Es gibt zwei Fälle, in denen die Antwort nicht „aufwendig“ lautet, sondern „nein“.

Die Brandschutztür. Ein Feuerschutzabschluss ist ein geprüftes Bauteil mit einem Verwendbarkeitsnachweis, und was daran verändert werden darf, ist eng begrenzt. Die Fachdarstellung listet die zulässigen Eingriffe auf: die Führung eines Kabels mit einer Bohrung von „Ø ≤ 10 mm“, ein Türspion, dessen Bohrung „15 mm nicht überschreiten darf“, das Aufsetzen von Kontakten. Ein Katzenklappen-Ausschnitt misst rund 200 Millimeter.

Das ist kein Formalismus. Die Tür soll im Brandfall eine Zeit lang standhalten, und ein Loch mit einer Kunststoffklappe darin tut das nicht. Wo solche Türen sitzen, weiß man oft nicht — häufig sind es Kellertüren, Türen zur Garage und Wohnungsabschlusstüren im Mehrfamilienhaus. Ein Hinweis ist ein Aufkleber oder eine Prägung im Falz; im Zweifel fragt man den Vermieter oder die Hausverwaltung.

Die Haustür. Hier ist es keine Vorschrift, sondern eine Abwägung, und der Baumarktratgeber rät aus Sicherheitsgründen ab. Eine Öffnung von zwanzig mal zwanzig Zentimetern in der Haustür ist eine Schwachstelle, die keine Verriegelung der Klappe ausgleicht. Die Vier-Wege-Sperre, die alle Modelle unserer Vergleiche für große Katzen mitbringen, hält Tiere ab, nicht Menschen.

Die Alternative ist fast immer vorhanden und meistens auch die praktischere: eine Nebentür, eine Kellertür, eine Tür zum Wintergarten oder eine Außenwand. Dort ist die Klappe billiger einzubauen, energetisch unkritischer und sicherheitstechnisch belanglos.

Wer den Einbau im Mietverhältnis plant, sollte die Erlaubnis vor dem ersten Schnitt schriftlich haben und dabei gleich den Rückbau mitverhandeln. Bewährt hat sich, ein Ersatztürblatt zu besorgen, das eingelagert wird — Innentüren gängiger Maße sind günstig, und mit diesem Angebot wird aus einer offenen Frage ein überschaubarer Vorgang. Bei Fenstern und Wohnungsabschlusstüren liegt die Entscheidung ohnehin nicht beim einzelnen Eigentümer; auch das klärt man besser vorher als hinterher.

Schritt für Schritt durch ein Holztürblatt

Der Standardfall ist überschaubar und in einer Stunde erledigt. Der Ablauf folgt der Anleitung des Baumarktratgebers.

1. Höhe anzeichnen. Bauchhöhe der Katze messen, diese Zahl vom Boden aus abtragen, Unterkante markieren.

2. Schablone anlegen. Alle Anbieter legen eine Schablone bei. Sie wird an der markierten Höhe ausgerichtet, waagerecht ausgerichtet und aufgeklebt. Wer keine hat, nimmt das Ausschnittmaß aus dem Datenblatt, nicht das Außenmaß des Rahmens.

3. Vier Löcher bohren. In jede Ecke des angezeichneten Rechtecks ein Loch, groß genug für das Sägeblatt. Sie geben der Stichsäge den Startpunkt und verhindern, dass die Ecken ausreißen.

4. Sägen: bei geschlossener Tür. Das ist der Hinweis, den der Ratgeber ausdrücklich gibt: „Säge nur bei geschlossener Tür. Das minimiert das Verletzungsrisiko und gewährleistet gleichzeitig ein exaktes und sicheres Arbeiten.“ Eine hängende, offene Tür schwingt und federt.

5. Kanten schleifen und versiegeln. Schleifpapier über die Schnittkanten, dann bei allen Außentüren und bei Wabenkerntüren versiegeln.

6. Rahmen ansetzen und verschrauben. Innen- und Außenteil gegeneinander, mit den mitgelieferten Schrauben. Die meisten Klappen bringen mehrere Schraubenlängen mit, passend zur Türstärke.

7. Funktion prüfen. Klappe von beiden Seiten bewegen, Verriegelung in allen Stellungen durchschalten, auf Streifen achten.

Zwei Dinge, die in der Anleitung fehlen und sich bewährt haben. Erstens: Das Ausschnittrechteck lieber einen Millimeter zu klein anzeichnen und nachschleifen als zu groß sägen — ein zu großes Loch lässt sich nicht verkleinern. Zweitens: Vor dem Sägen prüfen, ob im Türblatt an dieser Stelle etwas verläuft. Bei modernen Türen mit Verriegelungsstangen oder Kabeln für elektrische Schlösser ist das keine theoretische Sorge.

Ein Wort zur Arbeitszeit, weil die Erwartungen weit auseinandergehen: Der Ausschnitt in einer Holztür ist in einer knappen Stunde erledigt, wenn Werkzeug und Schablone bereitliegen. Der Wanddurchbruch ist ein halber Tag, und beim Glas vergehen zwischen Bestellung der Scheibe und fertigem Einbau in der Regel ein bis mehrere Wochen. Wer den Termin mit dem Einzug einer Katze oder dem Beginn des Freigangs plant, sollte diese Spanne kennen — die Scheibe ist der lange Posten, nicht die Montage.

Die Wand statt der Tür

Der Einbau in eine Außenwand ist aufwendiger, hat aber drei Vorteile: Die Klappe sitzt an der Stelle, die man frei wählt, die Tür bleibt unbeschädigt, und energetisch ist eine massive Wand die bessere Umgebung als eine Glasfläche.

Das Ausschnittmaß. Ein Handbuch nennt für den Wandeinbau ein „Quadrat von 170 mm x 170 mm“. Andere Modelle verlangen andere Maße; die Zahl steht im Datenblatt, nicht im Angebot.

Die Auskleidung. Eine Wand ist deutlich dicker als jede Tür, und der Tunnel der Klappe reicht nicht durch. Dafür gibt es Wandauskleidungen, die den Durchgang bis zur Außenseite führen. Sie sind bei allen Anbietern Zubehör — ein Hersteller verlangt bei Wänden über fünf Zentimetern sogar zwei Teile, eine Auskleidung und einen Adapter, beide einzeln zu bestellen. Wer das nicht einrechnet, zahlt am Ende mehr als für eine teurere Klappe mit passendem Zubehör.

Das Gefälle. Der Tunnel sollte von innen nach außen minimal fallen, damit Regenwasser nicht ins Haus läuft. Ein bis zwei Grad genügen, und sie ergeben sich nicht von selbst.

Die Statik. Ein Loch von 17 mal 17 Zentimetern in einer tragenden Wand ist kein Bagatelleingriff. In einer Ausfachung oder einer nichttragenden Wand ist es unkritisch; in einer tragenden Wand gehört die Frage zu jemandem, der sie beurteilen kann.

Die Dämmung. Bei einem Wandaufbau mit Dämmschicht wird diese durchtrennt. Der Hohlraum um den Tunnel sollte ausgefüllt und die Anschlüsse abgedichtet werden: sonst entsteht genau die Feuchtestelle, vor der die Verbraucherzentrale beim Fenstereinbau warnt — Der luftdichte Anschluss ist wichtig, um Feuchteschäden in den Wänden zu vermeiden.

Ein Wort zum Zuschnitt selbst, weil es beim Sägen den Unterschied zwischen sauber und ausgefranst macht: Ein feines Sägeblatt für Holz mit rückwärts geneigter Verzahnung reißt die Deckschicht deutlich weniger aus als ein grobes. Wer keines hat, klebt vor dem Anzeichnen Kreppband auf die Schnittlinie und sägt hindurch — das hält die Fasern an der Oberfläche zusammen. Auf der Sichtseite arbeitet man ohnehin lieber eine Spur zu vorsichtig; der Rahmen der Klappe deckt zwar einige Millimeter ab, aber nicht jeden Ausriss.

Glas: hier hört der Selbstbau auf. Der Glaseinbau ist der einzige Fall in diesem Ratgeber, bei dem die Antwort auf „kann ich das selbst?“ ein klares Nein ist.

Der Grund steht in der Kundeninformation eines Glasfachbetriebs: „Es lassen sich keine Löcher in vorhandene Isoliergläser hineinschneiden.“ Die Scheibe wird neu gefertigt, in aller Regel aus Einscheiben-Sicherheitsglas, mit dem Ausschnitt bereits im Werk.

Daraus folgt eine Reihenfolge, die man nicht umdrehen kann:

1. Modell auswählen und kaufen.
2. Den geforderten Ausschnittdurchmesser aus dem Datenblatt nehmen.
3. Mit dieser Zahl, und am besten mit der Klappe in der Hand — zum Glasbetrieb.
4. Scheibe fertigen und einsetzen lassen.
5. Klappe montieren.

Die Zahl in Schritt zwei ist bei jedem Hersteller anders; die Spanne reicht von 212 bis 260 Millimeter. Welche Modelle welchen Durchmesser verlangen und woran der Umbau sonst noch hängt, steht im Vergleich für Fenster und Glas.

Für eckige Ausschnitte nennt der Fachbetrieb einen Innenradius von mindestens 15 Millimetern — scharfe Ecken schwächen die Scheibe zu stark. Deshalb sind die meisten Glasklappen rund.

Fliegengitter: fünf Minuten. Am anderen Ende der Skala steht der Einbau ins Insektenschutzgewebe, und er braucht kein Werkzeug außer einer Schere.

Die Klappe wird am Gewebe festgeklemmt, dann schneidet man das innere Gewebe heraus. Ein Anbieter beschreibt genau das als bohrfreie Montage. Danach hängt die Klappe im Rahmen und pendelt.

Drei Punkte, die den Unterschied machen:

• Die Höhe. Auch hier gilt Bauchhöhe. Im Gitter ist sie frei wählbar; das ist der große Vorteil dieser Lösung gegenüber dem Fenster, wo die Höhe vorgegeben ist.
• Das Gewebe. Ein Anbieter weist die Klappe für Fiberglasgewebe aus. Bei Aluminium- oder Edelstahlgewebe ist die Klemmung eine andere Frage, und die sollte man vorher klären.
• Die Spannung. Ein Gewebe, das nach dem Ausschneiden nachgibt, lässt die Klappe schief hängen. Ein straff gespannter Rahmen ist die Voraussetzung.

Was diese Lösung nicht kann, ist Wetter. Sie hält Insekten draußen und sonst nichts.

Zwei Klappen hintereinander

Eine Bauweise, die selten beschrieben wird und in der Praxis viele Probleme auf einmal löst: die Doppelklappe mit einem Zwischenraum.

Gemeint ist keine Spezialkonstruktion, sondern zwei gewöhnliche Klappen: eine in der Außentür oder der Wand, eine in der Innentür zum Wohnbereich. Dazwischen liegt ein kleiner Raum: Windfang, Flur, Hauswirtschaftsraum, Garage.

Der Nutzen ist mehrfach.

Energetisch. Zwischen beheiztem Raum und Außenluft stehen zwei Klappen statt einer, und der Zwischenraum ist meist ohnehin kühler. Der Wärmeverlust an der kritischen Stelle sinkt erheblich.

Praktisch. Eine nasse Katze trocknet im Zwischenraum ab, statt es im Wohnzimmer zu tun. Ein Handtuch oder eine Matte dort erledigt den Rest.

Bei der Beute. Wer die Innenklappe nachts sperrt, hat die Katze im Zwischenraum statt im Schlafzimmer — samt allem, was sie mitgebracht hat.

Beim Training. Die beiden Klappen lassen sich getrennt üben. Die Innenklappe ist ungefährlich und ohne Wetter, sie eignet sich gut als erster Schritt.

Der Preis dafür ist überschaubar: eine zweite, meist einfache Klappe und ein zweiter Ausschnitt in einem Türblatt, das energetisch keine Rolle spielt. Die Innenklappe braucht weder Dichtung noch Verriegelung noch Chiperkennung — sie kann die billigste des Marktes sein.

Was man einplanen sollte: Die Katze muss beide annehmen, und der Zwischenraum darf nicht zur Sackgasse werden. Eine Innenklappe, die versehentlich gesperrt wird, während die Außenklappe offen steht, sperrt das Tier im Windfang ein.

Werkzeug und Material

Für den Standardfall Holztür ist die Liste kurz: Stift, Bohrmaschine mit Holzbohrer, Stichsäge, Akkuschrauber oder Schraubendreher, Schleifpapier. Dazu Klebeband für die Schablone und eine Wasserwaage.

Dazu kommt, je nach Fall:

• Für Außentüren und Wabenkern: Lack, Holzöl oder Silikon zum Versiegeln der Schnittkanten.
• Für die Wand: Bohrhammer mit langem Bohrer oder Kernbohrer, Wandauskleidung, Mörtel oder Montageschaum, Dichtmasse für die Anschlüsse.
• Für Metalltüren: ein Adapter des Herstellers und geeignete Sägeblätter.
• Für Glas: nichts — das macht der Betrieb.

Bei den Schrauben lohnt ein Blick in die Packung, bevor man anfängt. Viele Klappen liegen mit drei Schraubenlängen bei, passend zu unterschiedlichen Türstärken. Wer die falsche nimmt, zieht entweder den Rahmen nicht fest oder schaut auf einen Überstand.

Und ein Hinweis, der zur Elektronik gehört und leicht untergeht: Für eine der Chipklappen schreibt das Handbuch ausdrücklich „You MUST NOT use lithium batteries“. Wer nach dem Einbau die langlebigsten Zellen einsetzen will, sollte vorher nachsehen: welche Modelle das betrifft, steht im Vergleich der Klappen mit Chiperkennung.

Zur Wandvariante gehört noch ein Detail, das über die Haltbarkeit entscheidet: der Anschluss außen. Der Tunnel endet in der Fassade, und genau dort läuft bei Schlagregen Wasser entlang. Eine umlaufende, elastische Fuge und, wenn möglich, eine leichte Tropfkante am oberen Rand verhindern, dass Wasser hinter den Rahmen zieht. Bei einem Wärmedämmverbundsystem kommt hinzu, dass die Dämmschicht am Durchbruch geschützt werden muss — offene Dämmung an einer Fassade ist ein Einfallstor für Feuchtigkeit und für Insekten.

Die häufigsten Fehler. Fünf Dinge gehen beim Einbau regelmäßig schief, und vier davon lassen sich vorher vermeiden.

Das Außenmaß statt des Ausschnittmaßes genommen. Der häufigste und teuerste Fehler. Der Rahmen ist bei allen Modellen deutlich größer als das Loch — bei den Modellen unserer Vergleiche liegen zwischen beiden Maßen drei bis fünf Zentimeter. Wer den Rahmen ausschneidet, hat ein Loch, in dem die Klappe keinen Halt findet.

Nach dem Türblatt statt nach der Katze eingebaut. Die Klappe sitzt mittig oder auf einer bequemen Arbeitshöhe, weil das beim Anzeichnen naheliegt. Für die Katze ist es die falsche Höhe.

Nicht waagerecht. Eine schief eingebaute Pendelklappe schließt nicht sauber, und der Magnet zieht nicht in der Mitte. Die Wasserwaage kostet nichts.

Die Schnittkante offen gelassen. In einer Innentür belanglos, in einer Außentür der Anfang eines Feuchteschadens.

Ohne Rücksprache in einer Mietwohnung gesägt. Ein Ausschnitt in einem fremden Türblatt ist ein Eingriff in die Mietsache. Das ist der Fehler, der nichts mit Handwerk zu tun hat und trotzdem der teuerste sein kann.

Nach dem Einbau

Zwei Punkte gehören zum Abschluss und werden gern vergessen.

Die Dichtungen prüfen. Bürstenleisten und Magnetverschluss sind die einzigen Elemente, die zwischen innen und außen stehen. Sie sollten rundum anliegen — ein Blatt Papier, das sich bei geschlossener Klappe herausziehen lässt, zeigt die undichte Stelle.

Auf Wind achten. Eine Klappe, die bei Wind klappert, wird nachts zugesperrt und damit nutzlos. Wo das passiert, hilft meist ein zweiter Magnet oder ein Windschutz vor der Außenseite: ein kleines Vordach reicht.

Die Katze heranführen. Der Einbau ist die halbe Arbeit. Ob die Klappe angenommen wird, entscheidet sich in den Tagen danach, und Zwang ist dabei kontraproduktiv. Wie man dabei vorgeht, behandeln wir in einem eigenen Ratgeber; die Übersicht steht im Themenbereich Katzenklappen.

Die Kontrolle nach dem ersten Winter. Bürsten verschleißen, Magnete verlieren an Kraft, und Silikonfugen reißen. Ein Blick im Frühjahr genügt, um festzustellen, ob nachgearbeitet werden muss.

Und zum Schluss der Punkt, der alle Maße dieses Ratgebers zusammenhält: Der Einbau ist reversibel nur in eine Richtung. Eine Klappe lässt sich wieder abschrauben, aber das Loch bleibt. Wer zwischen zwei Modellen schwankt, entscheidet deshalb nicht nach Ausstattung, sondern nach dem Ausschnitt, denn wer einmal 173 auf 198 Millimeter gesägt hat, kann später jede Klappe einsetzen, die dieses Maß oder ein kleineres verlangt, und keine, die mehr braucht. Das größere der in Frage kommenden Ausschnittmaße zu wählen und den Rahmen der kleineren Klappe darüberzusetzen, funktioniert dagegen nur, solange der Rahmen das Loch tatsächlich überdeckt. Auch das steht im Datenblatt und nirgends sonst.

Die Grenzen dieser Auswertung. Wir haben keine Klappe eingebaut, kein Türblatt aufgesägt und keinen Wanddurchbruch gesetzt. Die Angaben stammen aus zwei Herstellerhandbüchern, der Anleitung eines Baumarkts, der Kundeninformation eines Glasfachbetriebs und einer Fachdarstellung zum baulichen Brandschutz.

Damit bleibt offen, wie sich ein bestimmtes Türblatt beim Sägen verhält. Ob eine Tür einen Wabenkern hat, ob im Blatt Verriegelungsstangen verlaufen und ob eine Wand tragend ist, kann nur vor Ort beurteilt werden — und im Zweifel von jemandem, der es beurteilen darf.

Offen bleibt ebenso die rechtliche Seite. Ob eine bestimmte Tür ein Feuerschutzabschluss ist, steht nicht im Ratgeber, sondern im Verwendbarkeitsnachweis oder auf einem Aufkleber im Falz. Und ob ein Vermieter dem Einbau zustimmt, entscheidet er.

Bei der Einbauhöhe stützen wir uns auf zwei Angaben, die sich decken — Bauchhöhe der Katze, in der Regel rund 15 Zentimeter. Eine Untersuchung, die verschiedene Einbauhöhen mit der Akzeptanz durch die Tiere vergleicht, ist uns nicht bekannt. Der Wert ist also plausibel und übereinstimmend genannt, aber nicht durch eine Studie belegt. Wie wir mit solchen Belegen umgehen, steht in unserer Methodik.