Kleiderschrank aufbauen — Fläche, Diagonale, Wanddübel

Zwei Maße, die kein Angebot nennt

Ein Kleiderschrank kommt zerlegt im Karton. Er wird liegend zusammengeschraubt und am Ende aufgerichtet, und aus dieser Reihenfolge folgen zwei Maße, die über das Gelingen entscheiden.

Das erste ist die freie Bodenfläche. Der Korpus wird auf dem Boden montiert, und dafür braucht er ungefähr seine eigene Grundfläche in Höhe mal Breite, plus Platz zum Herumgehen.

Schrankhöhe × Breite	benötigte Fläche
175 × 73 cm	rund 2,0 × 1,1 m
197 × 91 cm	rund 2,2 × 1,3 m
200 × 150 cm	rund 2,2 × 1,9 m
213 × 101 cm	rund 2,3 × 1,3 m
200 × 200 cm	rund 2,2 × 2,3 m

Das zweite ist die Raumdiagonale. Beim Aufrichten dreht sich der Korpus um seine untere Vorderkante. Die obere Hinterkante beschreibt dabei einen Kreisbogen, dessen Radius sich aus Höhe und Tiefe ergibt.

Höhe	Tiefe	Bogenradius	freie Höhe nötig
175 cm	50 cm	rund 182 cm	rund 182 cm
197,5 cm	34,8 cm	rund 200 cm	rund 200 cm
200 cm	60 cm	rund 209 cm	rund 209 cm
200,5 cm	61,2 cm	rund 209 cm	rund 209 cm
213 cm	58,9 cm	rund 221 cm	rund 221 cm

Beide Tabellen sind eigene Herleitungen aus den Maßen der fünfzehn untersuchten Angebote. Keines dieser Angebote nennt eine Aufbaufläche, und keines eine erforderliche Raumhöhe.

Bei 2,50 Metern Deckenhöhe ist der zweite Wert nie kritisch. Kritisch wird er im Keller, im Dachgeschoss unter einer Schräge und in Altbauten mit abgehängten Decken. Wer die Diagonale nicht hat, muss den Schrank stehend Stück für Stück bauen — das dauert deutlich länger und geht bei manchen Konstruktionen gar nicht, weil die Rückwand von hinten eingeschoben wird.

Was die Angebote zum Aufbau sagen

Fünfzehn Angebote, und die Ausbeute ist dünn.

Keines nennt eine Aufbauzeit. Keines nennt eine Paketanzahl. Keines nennt ein benötigtes Werkzeug. Keines nennt die Zahl der Personen, die man braucht.

Drei Angebote sprechen die Wandbefestigung an. Zwei bezeichnen die Wandmontage ausdrücklich als erforderlich, eines nennt als Montageart „Wandhalterung“. Eines dieser drei nennt zusätzlich, dass alle Beschläge im Lieferumfang sind.

Ein Angebot beschreibt seine Anleitung — als „Montageanleitung mit allen enthaltenen Materialien“. Das ist die einzige Aussage über die Papiere im Karton, die dieser Markt macht.

Elf Angebote nennen ein Versandgewicht. Es ist die einzige Zahl, aus der sich der Aufwand abschätzen lässt: 3,5 bis 107 Kilogramm.

Was aus dem Gewicht folgt. Unter 30 Kilogramm trägt eine Person den Karton allein. Zwischen 30 und 60 wird es zu zweit vernünftig. Über 60 Kilogramm ist der Karton so groß, dass die Frage weniger am Gewicht als am Griff hängt: Ein Paket von zwei Metern Länge lässt sich auch bei 40 Kilogramm nicht allein durch ein Treppenhaus tragen.

Das Produktsicherheitsgesetz nennt in § 3 Absatz 2 unter den Merkmalen, nach denen ein Produkt zu beurteilen ist, ausdrücklich die Verpackung und die Anleitungen für Zusammenbau, Installation und Wartung. Die Anleitung liegt allerdings im Karton: im Angebot steht sie bei einem von fünfzehn.

Eine Beobachtung zu den Montageart-Feldern. Ein Angebot der fünfzehn trägt in seinen Datenfeldern gleich zwei Montagearten: „Wandhalterung“ und „Freistehend“. Beides steht nebeneinander, ohne Erläuterung. Gemeint ist vermutlich, dass der Schrank frei im Raum steht und zusätzlich an der Wand gesichert wird — das ist bei einem 213 Zentimeter hohen Möbel auch die richtige Kombination. Als Datenfeld gelesen, widersprechen sich die beiden Einträge.

Ein zweites Feld desselben Angebots lautet „Erforderliche Montage: Ja“. Das ist die einzige ausdrückliche Aussage der fünfzehn Angebote darüber, dass der Schrank überhaupt zusammengebaut werden muss. Bei den anderen vierzehn ergibt es sich aus dem Versandgewicht, den Maßen und dem Preis, aber es steht nicht da.

Für einen Käufer, der zum ersten Mal ein Möbel online bestellt, ist das keine Kleinigkeit. Zwischen einem fertigen Schrank, der per Spedition kommt und aufgestellt wird, und einem Paket mit zwanzig Platten liegt ein erheblicher Unterschied im Aufwand — und in vierzehn von fünfzehn Angeboten wird er nicht benannt.

Die Reihenfolge, die funktioniert

Aus der Bauweise ergibt sich eine Reihenfolge, die bei fast allen Drehtürenschränken passt.

1. Auspacken und zählen. Die Beschlagtüte enthält oft fünf bis zehn Sorten Schrauben und Dübel. Wer sie vorher sortiert, spart später mehr Zeit, als das Sortieren kostet.

2. Den Boden vorbereiten. Der Karton selbst, flach ausgelegt, schützt die Dekorflächen vor dem Fußboden. Ohne Unterlage entstehen die ersten Kratzer beim Aufbau, nicht im Gebrauch.

3. Eine Seitenwand flach legen und die Böden anschrauben. Alle Beschläge einer Seite einsetzen, bevor die zweite Wand kommt.

4. Die zweite Seitenwand aufsetzen. Ab hier ist der Korpus ein sperriges, aber leichtes Gebilde.

5. Die Rückwand. Sie ist der Punkt, an dem sich entscheidet, ob der Schrank rechtwinklig wird. Vor dem Annageln oder Einschieben muss der Korpus mit dem Diagonalmaß geprüft werden: Beide Diagonalen der Rückseite müssen gleich lang sein. Ist der Korpus schief und die Rückwand fest, bleibt er schief.

6. Aufrichten. Hier sind zwei Personen nötig, und hier zählt die Raumdiagonale.

7. Ausrichten und an die Wand. Erst mit der Wasserwaage die Füße einstellen, dann die Kippsicherung setzen.

8. Die Türen. Sie kommen zum Schluss, weil ein Korpus ohne Türen leichter und beweglicher ist. Bei einem Schwebetürenschrank ist das keine Wahl — die Blätter lassen sich nur in die montierte Schiene einhängen.

Der häufigste Fehler ist der fünfte Schritt. Ein Schrank, dessen Rückwand auf einem verzogenen Korpus sitzt, hat Türen, die nicht bündig schließen, und dieser Fehler lässt sich nachträglich nur durch Lösen der Rückwand beheben.

Ein Wort zur Verpackung selbst. Ein Kleiderschrank von 100 Zentimetern Breite und 213 Zentimetern Höhe kommt üblicherweise in zwei bis drei flachen Kartons von jeweils gut zwei Metern Länge. Diese Kartons passen nicht in einen Aufzug mit 1,20 Metern Kabinentiefe und nicht um eine enge Treppenwendel.

Das ist der Punkt, an dem eine Lieferung tatsächlich scheitert: häufiger als am Gewicht. Wer im vierten Stock ohne Aufzug wohnt und eine Wendeltreppe hat, sollte vor der Bestellung die längste Diagonale seines Treppenhauses messen.

Keines der fünfzehn Angebote nennt eine Paketlänge. Elf nennen ein Versandgewicht, das über den Aufwand des Tragens etwas sagt, aber nichts über die Frage, ob das Paket überhaupt bis in die Wohnung kommt.

Die Kippsicherung und woran sie hängt

Ein Kleiderschrank kippt nach vorn, sobald sein Schwerpunkt über die vordere Standkante wandert. Das passiert bei einer offenen, beladenen Schublade, bei einer geöffneten Tür mit Innenausstattung und bei einem Kind, das sich am Fachboden hochzieht.

Das Produktsicherheitsgesetz verlangt in § 3 Absatz 2, dass ein Produkt bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit von Personen nicht gefährdet. Ein Kind, das an einem Möbel klettert, ist vorhersehbare Verwendung.

Die Wandbefestigung ist die einzige wirksame Antwort. Ein Winkel oben am Korpus, ein Dübel in der Wand, eine Schraube dazwischen.

Was das Ganze trägt, ist die Wand, nicht der Winkel.

Wandart	Dübel	Bemerkung
Beton	Nylondübel oder Metallanker	trägt am meisten
Vollziegel	Nylondübel	zuverlässig
Lochziegel	Langdübel oder Injektionsmörtel	Standarddübel dreht durch
Porenbeton	Spezialdübel	Standarddübel reißt aus
Gipskarton	Hohlraumdübel oder Federklappdübel	nie Standarddübel
Holzständerwand	Schraube in den Ständer	Ständer suchen, nicht die Platte

Die beigelegten Dübel sind fast immer Standard-Nylondübel. Sie passen für Beton und Vollziegel. Für Lochziegel, Porenbeton und Gipskarton sind sie ungeeignet. Und das sind in Neubauten und ausgebauten Dachgeschossen die häufigsten Wände.

Kein Angebot der fünfzehn sagt, welcher Dübel beiliegt. Eines sagt, dass „alle Beschläge im Lieferumfang“ sind, ohne sie zu benennen.

Eine praktische Regel: Bevor gebohrt wird, wird die Wand geprüft. Ein Nagel, der sich mit leichtem Druck einschlagen lässt, zeigt Gipskarton; heller feiner Staub beim Bohren zeigt Porenbeton; roter Staub und stotternder Bohrer zeigen Lochziegel.

Und eine zweite: Der schmalste, höchste Schrank ist der gefährlichste. Der Schrank mit 34,8 Zentimetern Tiefe und 197,5 Zentimetern Höhe aus dem Vergleich der Drehtürenschränke hat ein Verhältnis von Höhe zu Tiefe von 5,7 zu 1. Und sein Angebot bezeichnet die Wandmontage folgerichtig als erforderlich.

Was aus dem Karton riecht

Ein neuer Schrank aus Holzwerkstoff riecht in den ersten Tagen. Das ist normal und hat einen Namen.

Spanplatten und Faserplatten werden mit Leimen gebunden, die Formaldehyd enthalten oder abspalten können. Ein Teil davon wird über die Nutzungsdauer an die Raumluft abgegeben, am meisten am Anfang.

Das Umweltbundesamt nennt dafür Zahlen. Als gesetzliche Grenze für die Formaldehydabgabe von Holzwerkstoffen wird „0,05 ppm (entspricht 62 µg pro Kubikmeter Raumluft)“ genannt. Für den Fall, dass in einem Raum großflächig Holzwerkstoffe eingesetzt werden, wird empfohlen, einen Wert von 100 µg/m³ nicht zu überschreiten.

Die Behörde verweist außerdem auf eine neue europäische Regelung — die Verordnung (EU) 2023/1464 —, die im Sommer 2026 wirksam wird.

Als Orientierung beim Kauf nennt das Umweltbundesamt Label, darunter den Blauen Engel, FSC, PEFC und natureplus.

Keines der fünfzehn untersuchten Angebote nennt eines dieser Label. Keines nennt eine Emissionsklasse. Neun der fünfzehn geben als Material Holzwerkstoff an, also beschichtete Span- oder Faserplatte.

Was praktisch hilft, ist Lüften. Ein neuer Schrank in einem Schlafzimmer sollte in den ersten Wochen bei geöffneten Türen stehen und der Raum mehrmals täglich quergelüftet werden. Die Abgabe fällt mit der Zeit deutlich ab.

Ein zweiter praktischer Punkt: Die Kanten. Beschichtete Platten geben über die Fläche wenig ab, über offene Schnittkanten deutlich mehr. Ein Schrank, dessen Rückwandkanten und Bohrungen sauber umleimt oder abgedeckt sind, riecht weniger als einer mit offenen Sägekanten an der Rückseite.

Was ein Prüfzeichen bedeuten würde. In keinem der fünfzehn Angebote steht ein GS-Zeichen, ein TÜV-Zeichen oder ein anderes Prüfzeichen.

Das GS-Zeichen ist im Produktsicherheitsgesetz geregelt. Nach § 20 darf eine GS-Stelle es einem Hersteller nur zuerkennen, wenn das geprüfte Baumuster den Anforderungen des § 3 genügt, also den allgemeinen Sicherheitsanforderungen. Die Stelle muss dafür eigens befugt sein, und das Zeichen wird auf Antrag des Herstellers oder seines Bevollmächtigten vergeben.

Es ist freiwillig. Ein Möbel ohne GS-Zeichen ist nicht ungeprüft und nicht unsicher; es ist nur nicht durch eine unabhängige Stelle geprüft worden, die das Ergebnis mit einem Zeichen sichtbar macht.

Was das Zeichen bei einem Kleiderschrank aussagen würde, wäre vor allem eines: dass ein Baumuster auf Standsicherheit und auf die Belastbarkeit seiner Bauteile geprüft wurde. Genau das sind die Punkte, zu denen die Angebote dieses Marktes am wenigsten sagen.

§ 20 Absatz 2 enthält eine Einschränkung, die für Möbel selten greift: Ein verwendungsfertiges Produkt mit CE-Kennzeichnung darf nicht zusätzlich das GS-Zeichen tragen, wenn die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung denen für das GS-Zeichen mindestens gleichwertig sind. Ein Kleiderschrank trägt in der Regel keine CE-Kennzeichnung, weil er unter keine der Richtlinien fällt, die eine verlangen.

Für den Käufer heißt das: Das Fehlen eines Prüfzeichens ist in diesem Markt der Normalfall und kein Auswahlkriterium — es gibt schlicht nichts zu vergleichen.

Wenn etwas beschädigt ankommt

Bei Möbeln, die per Paketdienst oder Spedition kommen und aus großen, dünnen Platten bestehen, sind Transportschäden häufig. Ecken schlagen an, Kanten platzen ab, Dekorflächen bekommen Druckstellen.

Nach Darstellung der Verbraucherzentrale gilt bei mangelhaft geliefertem Mobiliar Folgendes. Der Verkäufer muss nacherfüllen, also reparieren oder ersetzen, und trägt dabei Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten. Bei Käufen ab dem 1. Januar 2022 gilt eine Nachbesserung nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre.

Als Rechenbeispiel für eine Nutzungsentschädigung nennt die Verbraucherzentrale ausgerechnet einen Kleiderschrank: 200 Euro Kaufpreis, zehn Jahre übliche Lebensdauer, also 20 Euro je Jahr.

Praktisch führt der kürzeste Weg über ein einzelnes Ersatzteil. Wer eine beschädigte Seitenwand fotografiert, die Teilenummer aus der Anleitung angibt und um Nachlieferung dieses einen Teils bittet, bekommt sie meist schneller als eine komplette Ersatzlieferung.

Zwei Punkte, die den Vorgang erleichtern. Erstens: Vor dem Aufbau alle Teile auspacken und prüfen, nicht erst beim Einbau. Ein Schaden, der nach halbem Aufbau entdeckt wird, ist schwerer zuzuordnen. Zweitens: Die Verpackung behalten, bis der Schrank steht.

Und ein dritter, der oft übersehen wird: Eine Delle in einer Rückwand oder einem Boden, der später nicht sichtbar ist, muss nicht reklamiert werden. Jede Reklamation kostet Zeit; die Frage ist, ob der Mangel im fertigen Möbel eine Rolle spielt.

Werkzeug und was wirklich gebraucht wird. Kein Angebot der fünfzehn nennt ein Werkzeug. Der Bedarf ergibt sich aus der Bauweise.

Immer nötig: ein Kreuzschlitzschraubendreher, ein Innensechskantschlüssel (liegt meist bei), ein Hammer für die Rückwandnägel oder Holzdübel, eine Wasserwaage.

Fast immer nötig: ein Akkuschrauber. Ein Schrank hat je nach Größe 60 bis 150 Schrauben; von Hand dauert das Stunden.

Nur mit Vorsicht: der Akkuschrauber auf hoher Drehmomentstufe. Spanplatte hat keine Reserve — eine überdrehte Schraube reißt das Gewinde aus, und dann hält die Verbindung nicht mehr. Die niedrigste Stufe, die die Schraube noch dreht, ist die richtige.

Für die Wandbefestigung zusätzlich: eine Bohrmaschine, ein passender Bohrer, ein Leitungssucher. Der Leitungssucher ist der Punkt, an dem gespart wird und an dem es teuer wird — Stromleitungen laufen in senkrechten und waagerechten Bahnen von Steckdosen und Schaltern aus.

Für einen Stoffschrank: nichts. Rohre werden gesteckt, der Bezug wird übergezogen. Das ist ein echtes Verkaufsargument, und kein Angebot der fünf Stoffschränke nutzt es.

Zwei Hilfsmittel, die den Unterschied machen. Erstens ein zweites Paar Hände beim Aufrichten: nicht optional bei über 50 Kilogramm. Zweitens Möbelgleiter oder ein Stück Teppich unter dem fertigen Korpus, um ihn ohne Schleifen an seinen Platz zu schieben.

Wie lange es wirklich dauert

Kein Angebot nennt eine Zeit. Aus der Zahl der Bauteile und Verbindungen lässt sich eine Größenordnung abschätzen.

Schranktyp	Teile grob	Verbindungen grob	Zeit zu zweit
Stoffschrank	30 bis 60	gesteckt	20 bis 40 min
Drehtürenschrank 73 cm	rund 15 Platten	60 bis 90	1,5 bis 2,5 h
Drehtürenschrank 100 cm	rund 20 Platten	90 bis 120	2 bis 3,5 h
Schwebetürenschrank 150 cm	rund 20 Platten	100 bis 140	3 bis 4,5 h
Schwebetürenschrank 200 cm	rund 25 Platten	120 bis 180	4 bis 6 h

Diese Werte sind eigene Schätzungen aus Bauart und Größe; keines der fünfzehn Angebote nennt eine Aufbauzeit oder eine Teileanzahl.

Allein statt zu zweit verdoppelt die Zeit nicht, sondern verdreifacht sie — weil jedes Halten, Ausrichten und Aufrichten zur eigenen Übung wird. Bei einem Schrank über 60 Kilogramm ist das Aufrichten allein zudem gefährlich: Der Korpus kippt, sobald der Schwerpunkt über die Kante geht, und lässt sich dann nicht mehr abfangen.

Die längste Einzelposition ist nie das Schrauben. Es sind die Türen. Bei einer Drehtür müssen die Bänder in drei Achsen justiert werden, bis der Spalt gleichmäßig ist; bei einer Schwebetür wird der Lauf über die Rollen eingestellt. Beides sind Feinarbeiten, die schnell eine halbe Stunde je Tür kosten.

Wer den Aufbau plant, sollte deshalb eine Reserve einrechnen. Ein Schrank, der um 18 Uhr angefangen wird, steht nicht um 20 Uhr, und ein halbfertiger Korpus mitten im Schlafzimmer ist ein schlechter Abend.

Der Boden unter dem Schrank. Ein Kleiderschrank steht auf zwei durchgehenden Seitenwangen oder auf vier bis sechs Füßen. In beiden Fällen entscheidet der Untergrund darüber, ob die Türen bündig schließen.

Ein Korpus ist nur so rechtwinklig wie der Boden, auf dem er steht. Ein Höhenunterschied von einem Zentimeter über einen Meter Breite verzieht den Korpus über seine ganze Höhe und verschiebt an der Oberkante die Türspalte sichtbar.

Deshalb kommt vor der Wandbefestigung das Ausrichten. Wasserwaage quer auf den Oberboden, Füße einstellen oder Unterlegscheiben unterlegen, bis die Blase mittig steht. Erst dann wird gebohrt.

Auf Teppich gilt eine zusätzliche Regel. Ein Schrank auf hochflorigem Teppich sinkt über Wochen ungleichmäßig ein und verzieht sich nachträglich. Unterlegplatten aus Sperrholz verteilen die Last und halten die Geometrie.

Auf Fußbodenheizung eine dritte. Ein Möbel mit durchgehenden Wangen staut die Wärme darunter. Das schadet der Heizung nicht, kann aber die Platte an der Unterseite austrocknen. Ein Schrank auf Füßen ist dort die bessere Wahl.

Und auf Dielen eine vierte. Altbaudielen federn. Ein schwerer Schrank auf einer federnden Diele bewegt sich beim Öffnen der Tür — die Wandbefestigung nimmt diese Bewegung auf und arbeitet, bis der Dübel locker wird. Hier hilft nur, den Schrank über einem Balken zu platzieren, nicht zwischen zweien.

Kein Angebot der fünfzehn sagt etwas über den Untergrund. Keines nennt verstellbare Füße, keines eine zulässige Bodenneigung.

Was beim Schwebetürenschrank anders läuft

Die fünf Schwebetürenschränke des Themenbereichs erfordern eine andere Reihenfolge als die Drehtürenschränke.

Die Türen kommen erst nach dem Aufrichten. Ein Schwebetürenblatt lässt sich nur in eine montierte, waagerechte Schiene einhängen. Der Korpus muss also stehen, ausgerichtet und befestigt sein, bevor die Türen überhaupt ausgepackt werden.

Die untere Schiene ist das kritische Bauteil. Sie muss über die ganze Breite waagerecht liegen, nicht parallel zum Boden, sondern waagerecht. Auf einem Boden mit Gefälle bedeutet das, dass der Korpus unterlegt wird, bis die Schiene stimmt.

Die Türblätter sind schwer und empfindlich. Bei zwei Metern Höhe und einem aufgeklebten Spiegel wiegt ein Blatt leicht fünfzehn bis zwanzig Kilogramm, und es lässt sich nicht an einer Kante anfassen, ohne sich zu verwinden. Zwei Personen, je eine an einer Seite, sind hier keine Bequemlichkeit.

Die Justage läuft über die Rollen. An der Unterseite jedes Blattes sitzen zwei höhenverstellbare Laufrollen. Über sie wird der senkrechte Spalt zwischen den Türen eingestellt. Wer zuerst die eine Tür perfekt einstellt und dann die andere, kommt selten zum Ziel — beide zusammen, in kleinen Schritten, ist der schnellere Weg.

Die obere Führung hält die Tür nur in der Spur. Sie trägt kein Gewicht. Wenn eine Tür klemmt, liegt es fast immer an den unteren Rollen oder an einer verzogenen Schiene, nie an der oberen Führung.

Ein Angebot der fünf nennt Aluminiumführungen, ein zweites Griffleisten aus Metall in Alulook. Über Anzahl, Material oder Belastbarkeit der Rollen sagt keines etwas.

Was ein Aufbau kostet, wenn man ihn beauftragt. Für alle, die den Aufbau nicht selbst machen wollen, gibt es Montagedienste. Keines der fünfzehn Angebote bietet einen an.

Die Kalkulation richtet sich üblicherweise nach Zeit. Bei den oben geschätzten zwei bis sechs Stunden und den handwerksüblichen Stundensätzen liegt der Aufbau eines Kleiderschranks damit schnell in der Größenordnung des Möbelpreises selbst: bei den günstigen Modellen dieses Themenbereichs sogar deutlich darüber.

Das erklärt, warum der Selbstaufbau in diesem Preissegment die Regel ist. Möbel, die zerlegt versendet werden, sind genau deshalb so günstig: Der Aufbau ist aus dem Preis herausgerechnet.

Für die Kaufentscheidung folgt daraus ein Gedanke, der selten angestellt wird. Wer den eigenen Aufwand mit einbezieht, vergleicht nicht zwei Preise, sondern zwei Preise plus jeweils drei Stunden Arbeit. Der Aufwand ist bei beiden Schränken ähnlich, und damit fällt er als Unterscheidungsmerkmal weg — was den Preisunterschied relativ kleiner macht, als er wirkt.

Und ein zweiter: Der Aufbau ist der Moment, in dem man die Verarbeitung sieht. Sauber gebohrte Löcher, passgenaue Kanten, Beschläge, die ohne Gewalt greifen — das erfährt man nicht aus dem Angebot, sondern nach dem Auspacken. Bei den fünfzehn untersuchten Angeboten ist das Versandgewicht der einzige Hinweis darauf, was einen erwartet, und bei vier von fünfzehn fehlt selbst der.

Der Schrank beim nächsten Umzug

Ein Kleiderschrank aus Holzwerkstoff ist auf einmaligen Aufbau ausgelegt.

Die Verbindungen sind Exzenterbeschläge und Holzdübel in Bohrungen. Beim Zerlegen werden die Bohrungen leicht ausgeweitet, beim zweiten Aufbau sitzt der Dübel weniger fest. Nach dem zweiten oder dritten Mal hält die Verbindung nicht mehr sauber.

Was hilft, wenn zerlegt werden muss: Holzleim in die ausgeleierte Bohrung, Dübel neu einsetzen, aushärten lassen. Das macht die Verbindung wieder fest — und dauerhaft unlösbar.

Der Transport im Ganzen scheitert an der Tür. Ein zweitüriger Schrank von einem Meter Breite passt nicht durch eine Standardzimmertür von 80 Zentimetern. Ein schmaler Schrank von 73 Zentimetern passt, wenn die Tür weit genug aufgeht.

Bei einem Schwebetürenschrank ist der Umzug aufwendiger. Die Türblätter müssen einzeln ausgehängt und transportiert werden; sie sind groß, schwer und mit Spiegel empfindlich.

Bei einem Stoffschrank ist er trivial. Rohre auseinanderziehen, Bezug falten, in eine Tasche. Das ist der eigentliche Vorteil dieser Bauart und der Grund, warum sie in Studentenwohnungen und Zwischenlösungen ihren festen Platz hat; der Vergleich der Stoffschränke zeigt, was sie dafür an Tiefe und Formhaltigkeit kostet.

Für die Kaufentscheidung heißt das: Wer in absehbarer Zeit umzieht, sollte den Aufwand des Wiederaufbaus mitrechnen. Ein günstiger Schrank, der einen Umzug nicht übersteht, ist am Ende teurer als ein solider, der zwei übersteht.

Ein letzter Hinweis zur Reihenfolge: Wer die Türen erst nach der Wandbefestigung einhängt, spart sich das Nachjustieren. Ein Korpus verzieht sich beim Anschrauben an eine nicht ganz ebene Wand um wenige Millimeter, und genau die sieht man später am Türspalt.

Was sich daraus für den Aufbau ergibt

1. Die Fläche vorher freiräumen. Höhe plus zwanzig Zentimeter mal Breite plus dreißig. Bei einem zwei Meter breiten Schrank muss das Bett aus dem Zimmer.

2. Die Diagonale prüfen. Aus Höhe und Tiefe, nicht aus der Höhe allein. Unter niedrigen Decken entscheidet sie darüber, ob liegend gebaut werden kann.

3. Die Rückwand erst nach dem Ausmessen der Diagonalen befestigen. Das ist der einzige Schritt, der sich später nicht mehr korrigieren lässt.

4. Die Wand kennen, bevor gebohrt wird. Die beigelegten Dübel passen für Beton und Vollziegel, nicht für Gipskarton, Lochziegel oder Porenbeton.

5. In den ersten Wochen lüften. Das Umweltbundesamt nennt für Holzwerkstoffe eine gesetzliche Emissionsgrenze von 0,05 ppm und empfiehlt bei großflächigem Einsatz, 100 µg/m³ Raumluft nicht zu überschreiten.

6. Vor dem Aufbau alle Teile prüfen. Ein Transportschaden ist am ersten Tag leichter zu reklamieren als nach halbem Aufbau, und die Gewährleistung läuft zwei Jahre.

7. Den Akkuschrauber leise drehen lassen. Spanplatte verzeiht keine überdrehte Schraube.

Welche Tiefe der Schrank überhaupt haben muss, steht im Ratgeber zur Schranktiefe. Alle fünfzehn Angebote mit ihren Daten stehen in der Kaufberatung Kleiderschränke.