Kratzbaum aufstellen: Die Wand entscheidet, nicht der Gurt

Was beim Anspringen wirklich passiert

Ein Kratzbaum fällt selten um, weil jemand dagegenstößt. Er fällt um, weil eine Katze aus dem Stand seitlich auf die oberste Ebene springt und dabei zwei Dinge gleichzeitig tut: Sie bringt ihr Gewicht weit oben ein, und sie gibt einen kurzen Stoß in eine Richtung.

Der zweite Teil ist der entscheidende. Ein Tier, das senkrecht von oben auf eine Plattform landet, drückt den Baum nach unten — das hält jede Bodenplatte aus. Ein Tier, das im flachen Winkel anspringt und sich dann hochzieht, dreht den Baum um die Kante seiner Standfläche. Genau dagegen arbeitet eine Wandsicherung.

Dieselbe Bewegung steckt auch im Kratzen selbst. Der Schweizer Tierschutz beschreibt sie als Strecken in voller Länge: Die Katze stellt sich auf die Hinterbeine, greift oben in den Sisal und zieht nach unten und hinten. Bei einer vier Kilogramm schweren Katze ist das kein großes Gewicht, aber es wirkt am längsten Hebel, den das Möbel hat: ganz oben.

Wie viel Kraft dabei tatsächlich entsteht, ist nicht veröffentlicht. Wir haben in der Recherche keine Messung dazu gefunden, weder von einem Hersteller noch von einer Prüfstelle. Was sich beziffern lässt, ist die andere Seite der Rechnung: was eine Wand aushält. Diese Zahlen gibt es, nur stehen sie bei den Baustoffherstellern und nicht bei den Kratzbaumanbietern.

Dieser Text handelt deshalb zur Hälfte von Dübeln. Das klingt nach Baumarkt und nicht nach Katze, ist aber der Punkt, an dem die Sache tatsächlich entschieden wird. Welches Modell in Ihrer Wohnung steht, klärt unsere Kratzbaum-Kaufberatung samt der drei Vergleiche darunter. Wie es dort sicher stehen bleibt, klärt dieser Text.

Eine Einschränkung vorweg: Nicht jeder Baum braucht eine Wandsicherung. Wer ein Modell hat, dessen Höhe im vernünftigen Verhältnis zur Standfläche steht, kann diesen Text als Montagehilfe lesen und den Bohrer im Schrank lassen. Die Frage, ab wann das Verhältnis nicht mehr vernünftig ist, beantwortet der Vergleich, in dem wir sie ausgerechnet haben.

Es gibt keine Kippnorm für Kratzbäume

Für Möbel, die kippen können, existiert eine europäische Norm. EN 14749:2016 legt Sicherheitsanforderungen für freistehende Aufbewahrungsmöbel fest — Schränke, Kommoden, Sideboards, Regale. Der TÜV Thüringen beschreibt das Prüfverfahren: Getestet wird im voll beladenen Zustand, mit allen geöffneten Auszügen und Türen, und zusätzlich wird mit einer definierten Kraft daran gezogen. Wo ein Hersteller die Standsicherheit nur mit Wandbefestigung erreicht, muss er sie vorschreiben.

Ein Kratzbaum ist kein Aufbewahrungsmöbel. Er hat keine Schubladen, keine Türen, nichts zu beladen. Er läuft als Heimtierbedarf und fällt damit nicht in den Geltungsbereich dieser Norm. Es gibt keine Prüfung, die er bestehen müsste, keine definierte Zugkraft, gegen die er getestet wird, und keine Pflicht, eine Wandsicherung überhaupt beizulegen.

Das erklärt einen Befund, der uns in den Vergleichen dieses Clusters immer wieder begegnet ist: Von den fünf Modellen zwischen 165 und 175 cm bringen zwei eine Wandsicherung mit, drei nicht. Bei den Deckenspannern nennt kein einziger Anbieter eine Belastbarkeit. Niemand tut etwas Falsches — es gibt schlicht keine Vorgabe, an der man sich messen müsste.

Für den Aufbau heißt das: Die Verantwortung liegt vollständig bei dem, der den Baum aufstellt. Der Hersteller sagt, wie die Teile zusammengehören. Ob das Ergebnis in Ihrer Wohnung sicher steht, sagt er nicht, und er kann es auch nicht sagen — er kennt Ihre Wand nicht.

Das ist übrigens kein Vorwurf an die Branche. Bei einem Schrank ist die Sache einfacher: Er wird beladen, und wie schwer er beladen wird, lässt sich abschätzen. Bei einem Kratzbaum ist die Last ein lebendes Tier mit unvorhersehbarem Bewegungsmuster. Eine Prüfnorm dafür müsste erst definieren, was ein realistischer Sprung ist — mit welchem Gewicht, aus welchem Winkel, auf welche Ebene. Diese Definition gibt es nicht, und deshalb gibt es auch keine Prüfung.

Was man daraus mitnehmen kann: Angaben wie „extra stabil“ oder „kippsicher“ auf einer Produktseite sind keine geprüften Eigenschaften. Sie sind Werbetexte, die niemand nachweisen muss. Belastbar sind nur die Maße — Standfläche, Höhe, Gewicht. Und die haben wir für jedes Modell einzeln ausgezählt: bei den kleinen Modellen bis 100 cm genauso wie in den beiden größeren Klassen.

Die Wandsicherung ist ein Gurt, kein Bausatz

Wer ein Modell mit Kippschutz kauft, findet im Karton in aller Regel dasselbe: einen Textilgurt oder einen L-Winkel aus Blech, dazu zwei Holzschrauben. Was fehlt, sind die Dübel.

Das ist kein Versäumnis, sondern konsequent. Ein Dübel muss zur Wand passen, und der Hersteller weiß nicht, ob der Baum an einer Betonwand, an Ziegel, an Porenbeton oder an einer Rigips-Ständerwand landet. Ein beiliegender Universaldübel wäre in drei von vier Fällen der falsche.

Die Folge ist trotzdem unangenehm: Das Teil, das die Kraft am Ende überträgt, muss der Käufer selbst besorgen — ohne dass ihm jemand sagt, welches. Eine Traglastangabe für die Sicherung selbst haben wir bei keinem der Modelle in unseren Vergleichen gefunden. Es steht nirgends, ob der Gurt für 10, 30 oder 60 Kilogramm Zugkraft ausgelegt ist.

Bevor gebohrt wird, lohnt deshalb ein Blick auf das Beiliegende. Wenn Sie Holzschrauben mit 4 mm Durchmesser und 30 mm Länge in der Hand halten, ist klar, dass die Sicherung für eine Holzlatte gedacht ist, nicht für Beton. Und dass Sie in einer Massivwand ohnehin andere Schrauben brauchen. Das ist kein Grund, das Zubehör wegzuwerfen; der Winkel und der Gurt sind in Ordnung. Nur die Verbindung zur Wand müssen Sie selbst herstellen.

Die zweite Frage betrifft die Befestigung am Baum. Der Gurt wird dort meist in eine Spanplatte geschraubt — in die Rückseite der obersten Ebene oder in einen Stamm. Spanplatte hält Schrauben schlechter als Vollholz, besonders wenn sie schon einmal gelöst wurden. Wer die Schraube am Baum einmal herausdreht und wieder hineindreht, hat danach spürbar weniger Halt. Falls das passiert: eine Nummer dicker oder länger nehmen, oder ein paar Zentimeter versetzen.

Und die dritte Frage betrifft die Höhe. Eine Sicherung wirkt am besten möglichst weit oben, weil dort der Hebel sitzt, gegen den sie arbeitet. Wo genau der Winkel montiert werden soll, sagen die Anleitungen selten, und die Stelle, an der die Löcher vorgebohrt sind, ist nicht immer die beste. Wenn sich der Gurt frei positionieren lässt, gehört er an die höchste Stelle, an der der Baum eine feste Verbindung hergibt.

Erst die Wand bestimmen, dann bohren

Alles Weitere hängt daran, woraus die Wand besteht. Das lässt sich in einer Minute klären, und es ist der einzige Schritt, den man nicht überspringen sollte.

Am schnellsten geht es über das Bohrmehl. Setzen Sie an einer unauffälligen Stelle — hinter dem geplanten Standort des Baums, dort sieht niemand das Loch — ein Probeloch mit 6 mm und schauen Sie sich an, was herauskommt:

Bohrmehl und Widerstand	Wandart	Was das bedeutet
Weiß, sehr fein, kaum Widerstand, nach 12–25 mm plötzlich hohl	Gipskarton auf Ständern	Hohlraumdübel, Abstände beachten, Ständer suchen
Weiß bis hellgrau, feinkörnig, gleichmäßig weich, kein Hohlraum	Porenbeton	Spezialdübel für Porenbeton, kleine Dübel tragen wenig
Rötlich bis braun, körnig, mittlerer Widerstand	Ziegel, voll oder gelocht	Bei Lochziegel Verbundmörtel oder langer Dübel
Grau, hart, hoher Widerstand, Bohrer wird warm	Beton	Bester Untergrund, Spreizdübel tragen zuverlässig
Weiß und weich, dahinter hart	Putz auf Massivwand	Der Dübel muss durch den Putz in den Stein

Der wichtigste Unterschied in dieser Tabelle ist der erste. Eine Trockenbauwand fühlt sich beim Bohren an, als sei sie sofort durch: weil sie es ist. Dahinter kommt ein Hohlraum von 50 bis 100 Millimetern, dann eine zweite Platte. Ein normaler Spreizdübel findet dort nichts zum Spreizen und zieht sich beim ersten Zug einfach heraus. Das ist die häufigste Ursache für das, was in Foren als „gedübelt, hält nicht“ auftaucht.

fischer fasst die Rangfolge der Untergründe knapp zusammen: Beton bietet die beste Stabilität, gefolgt von Vollstein. Alles darunter — Lochstein, Porenbeton, Gipskarton — verlangt einen Dübel, der für genau dieses Material gemacht ist.

Massivwand: was ein Dübel dort leistet

In Beton und Vollziegel ist die Sache unkompliziert, und die drei Faktoren, die fischer nennt, gelten unverändert: Wandmaterial, Durchmesser, Länge. Ein größerer Durchmesser trägt mehr, eine größere Länge trägt mehr, und ein besseres Material trägt mehr.

Praktisch heißt das für die Wandsicherung eines Kratzbaums: Ein Universaldübel mit 8 mm Durchmesser und einer passenden Schraube ist in Beton oder Vollziegel für diesen Zweck reichlich dimensioniert. Die Zugkraft, gegen die er arbeiten muss, entsteht durch ein Tier von wenigen Kilogramm an einem langen Hebel, nicht durch ein Hängeregal voller Bücher.

Zwei Dinge sind trotzdem zu beachten. Erstens: Das Bohrloch muss sauber sein. Bohrmehl im Loch verringert die Haltekraft erheblich, weil der Dübel nicht auf ganzer Länge anliegt. Ausblasen oder aussaugen, bevor der Dübel hineinkommt. Zweitens: Der Dübel muss vollständig im tragenden Material sitzen, nicht halb im Putz. Bei zwei Zentimetern Putz auf Ziegel bedeutet das, dass ein 50 mm langer Dübel nur 30 mm im Stein steckt — dann lieber die 70-mm-Variante.

Die Grenze liegt bei Porenbeton. fischer nennt für einen kleinen Dübel mit 5 mm Durchmesser und 25 mm Länge in schwierigem Material eine empfohlene Traglast von maximal drei Kilogramm. Das ist für eine Kippsicherung zu wenig. In Porenbeton gehören Spezialdübel mit grobem Gewinde, die sich in das weiche Material schneiden, statt sich darin zu spreizen.

Ein Sonderfall ist der Lochziegel. Er sieht beim Bohren aus wie Vollziegel — rötliches, körniges Mehl —, hat aber innen Hohlkammern. Der Bohrer fällt dabei mehrfach kurz durch, was man am ruckartigen Vorschub merkt. Ein Spreizdübel spreizt dort in einen Hohlraum und trägt entsprechend wenig. Zwei Wege führen aus dem Problem: ein längerer Dübel, der über mehrere Stege greift, oder ein Injektionsanker, bei dem Verbundmörtel die Kammern ausfüllt. Der zweite Weg ist aufwendiger und für eine Kratzbaumsicherung meist überdimensioniert; der erste reicht in aller Regel.

Ein häufiger Fehler quer über alle Massivwände: mit Schlagbohren in Fliesen oder Putz anfangen. Die Schlagfunktion sprengt die Oberfläche ab, bevor der Bohrer greift. Erst ohne Schlag durch die harte Oberschicht, dann umschalten; das gilt für Fliesen genauso wie für alten, brüchigen Kalkputz.

Trockenbau: die einzigen belastbaren Zahlen im Thema

Bei Ständerwänden gibt es etwas, das bei Kratzbäumen komplett fehlt — nachlesbare Traglasten. Rigips veröffentlicht sie nach DIN 18183, und sie sind der beste Anhaltspunkt, den dieses Thema hergibt.

Beplankung	Zulässige Konsollast	Entspricht
einlagig, unter 18 mm	≤ 0,4 kN je Meter Wand	40 kg je laufendem Meter
zweilagig, ab 18 mm	≤ 0,7 kN je Meter Wand	70 kg je laufendem Meter

Die Werte gelten für Konsollasten, also für etwas, das mit Abstand von der Wand hängt: bei Rigips als Schrank mit mindestens 300 mm Höhe und 600 mm Tiefe definiert. Eine Kratzbaumsicherung ist keine Konsollast in diesem Sinn, weil sie flach an der Wand anliegt und überwiegend auf Zug arbeitet. Die Zahlen sind also keine direkte Vorgabe für unseren Fall, aber sie geben die Größenordnung: Eine einlagig beplankte Ständerwand ist kein Untergrund für schwere Lasten, und 40 Kilogramm pro Meter sind schneller erreicht, als man denkt.

Konkreter sind die Abstandsregeln, und die gelten unmittelbar:

• Bei 12,5 mm Beplankung müssen zwei Hohlraumdübel mindestens 150 mm auseinander sitzen.
• Ab 20 mm Beplankung genügen 75 mm.
• Wer enger setzt, halbiert die Traglast je Dübel — die Platte reißt dann zwischen den beiden Löchern aus.

Das ist eine Regel, gegen die beim Kratzbaum leicht verstoßen wird, weil die mitgelieferten Winkel oft zwei Löcher im Abstand von fünf oder sechs Zentimetern haben. In einer 12,5-mm-Wand sind das 90 Millimeter zu wenig.

Rigips selbst sagt für schwere Lasten das Naheliegende: Sie müssen direkt an die Rohdecke oder an eine Hilfskonstruktion. Übersetzt auf unseren Fall heißt das — wenn die Sicherung wirklich tragen soll, sucht man den Ständer hinter der Platte und schraubt dort hinein. Ein Leitungssucher findet ihn, ein Klopftest oft auch. Ständer stehen üblicherweise in Abständen von 62,5 oder 41,7 Zentimetern.

Wenn keine Wand in Reichweite ist

Nicht jeder Standort hat eine Wand, und nicht jeder Mietvertrag erlaubt Bohrlöcher. Dann fällt die Sicherung aus, und die Geometrie des Baumes muss die Arbeit allein machen.

Der Maßstab dafür steht in unserem Vergleich der standfesten Modelle: das Verhältnis der Höhe zur kürzeren Seite der Grundplatte. Werte um 2 sind unkritisch, Werte über 4 verlangen nach Rückhalt. Wer freistehend aufstellen muss, sollte diese Zahl vor dem Kauf ausrechnen — nachträglich lässt sich eine zu schmale Standfläche nicht verbreitern.

Was hilft, ohne zu bohren:

Die Ecke. Zwei Wände im rechten Winkel nehmen den Baum in zwei Richtungen auf. Er kippt dann nur noch in die verbleibenden zwei, und in die springt die Katze seltener an, weil sie von der Wandseite kommt.

Eine untergelegte Platte. Eine Sperrholz- oder MDF-Platte von 60 × 60 Zentimetern unter der Bodenplatte verbreitert die Standfläche wirksam, weil die Kippkante nach außen wandert. Sie muss dick genug sein, dass sie sich nicht durchbiegt: ab 12 mm aufwärts.

Der Deckenspanner. Er ersetzt die Wandsicherung durch Druck nach oben und hinterlässt keine Löcher. Er verlagert die Frage allerdings auf die Decke, und was die aushalten muss, steht in unserem Vergleich der Deckenspanner.

Gewicht im Fuß. Manche Modelle haben eine Bodenplatte mit Aussparung oder einen Sockel, in dem sich etwas unterbringen lässt. Masse tief unten senkt den Schwerpunkt. Sie ersetzt keine Standfläche, aber sie hilft.

Nachrüsten, wenn der Baum schon steht

Die häufigste Ausgangslage ist nicht der Neuaufbau, sondern ein Baum, der seit Monaten steht und angefangen hat zu wackeln. Dann gilt eine andere Reihenfolge.

Zuerst nachziehen, dann bohren. In den meisten Fällen ist nicht die fehlende Wandsicherung das Problem, sondern eine Verbindung, die sich gesetzt hat. Das kostet zwei Minuten und löst die Sache oft vollständig. Wer sofort bohrt, fixiert einen wackeligen Aufbau an der Wand — das Wackeln bleibt, es hat jetzt nur einen zusätzlichen Angriffspunkt.

Dann prüfen, ob der Baum überhaupt eine Sicherung vorsieht. Modelle ohne mitgelieferten Kippschutz haben oft trotzdem eine geeignete Stelle — eine ausreichend dicke Platte an der Rückseite der obersten Ebene. Wo die fehlt, lässt sich mit einem Winkel aus dem Baumarkt nachhelfen, der breit genug ist, um die Kraft zu verteilen.

Wenn nachgerüstet wird, ohne Spannung montieren. Ein Gurt, der den Baum an die Wand zieht, verändert die Statik: Der Baum lehnt dann leicht an, und die Bodenplatte trägt vorne mehr als hinten. Der Gurt soll den Baum halten, wenn er kippt, nicht ihn dauerhaft ziehen. Straff, aber ohne Zug.

Und die Stelle im Auge behalten. Eine nachgerüstete Sicherung sitzt in einer Wand, deren Zustand niemand geprüft hat, und an einer Platte, die schon Belastung hinter sich hat. Beides gehört in den ersten Wochen häufiger kontrolliert als bei einem Neuaufbau.

Wenn ein Baum trotz Nachziehen und Sicherung weiter wackelt, kann die Ursache am Möbel selbst liegen — dann hilft der Ratgeber zu Reinigung und Reparatur weiter, der die Grenze zwischen Reparaturfall und Verschleiß beschreibt.

Der Untergrund unter dem Baum. Über den Bodenbelag wird selten gesprochen, und er macht einen messbaren Unterschied, nicht für das Kippen, aber für das Rutschen.

Auf Teppich steht ein Kratzbaum bombenfest, weil die Bodenplatte im Flor greift. Auf Parkett, Laminat, Fliesen oder Vinyl rutscht er beim seitlichen Anspringen ein paar Millimeter weg. Über Wochen wandert er so aus seiner Position, und wenn er an einer Wandsicherung hängt, zieht er dabei am Dübel: in eine Richtung, für die dieser nicht gedacht war.

Die Lösung kostet wenig: Filzgleiter unter die Ecken der Bodenplatte, oder eine dünne Antirutschmatte darunter. Auf Teppichboden braucht es beides nicht.

Ein zweiter Punkt betrifft die Ebenheit. Steht der Baum auf einer Fuge oder auf einer welligen Diele, kippelt er von Anfang an, und jede Bewegung der Katze arbeitet an den Verbindungen. Ein untergelegtes Stück Filz an der hohen Ecke reicht meistens; wichtiger ist, es zu bemerken, bevor der Baum monatelang gearbeitet hat.

Aufbaufehler, die man später nicht mehr sieht

Die meisten Kratzbäume sind Steckbausätze mit Gewindestangen: Die Stämme haben oben und unten Gewindebuchsen, die Platten werden dazwischen geklemmt und mit Schrauben oder Muttern verspannt. Das funktioniert gut, solange die Reihenfolge stimmt.

Alles nur handfest, dann der Reihe nach anziehen. Wer die erste Ebene sofort festzieht, verspannt den Aufbau schief, und die letzte Platte sitzt nicht mehr plan. Erst alles zusammenstecken, dann von unten nach oben festziehen.

Nicht überdrehen. Die Platten sind Spanplatte mit Plüschbezug. Wer eine Gewindestange mit voller Kraft anzieht, drückt die Buchse in die Platte, und die Verbindung ist danach dauerhaft locker, weil das Material verdichtet und nachgegeben hat. Fest heißt hier: von Hand fest, mit dem beiliegenden Schlüssel eine Vierteldrehung nach.

Den Bezug prüfen, bevor er unter der Platte liegt. Der Plüsch ist um die Kanten geschlagen und wird von der nächsten Ebene eingeklemmt. Wenn er dort Falten wirft, sitzt die Platte auf dem Stoff statt auf dem Stamm — das ist eine weiche Stelle, die sich später als Wackeln bemerkbar macht.

Die Stämme nicht vertauschen. Bei Modellen mit unterschiedlich langen Stämmen wird die Zuordnung schnell verwechselt, und der Fehler fällt erst ganz oben auf, wenn die letzte Ebene schräg steht. Die Bauteile vorher sortieren und nach der Anleitung durchzählen kostet fünf Minuten und spart den kompletten Rückbau.

Nicht auf dem fertigen Boden zusammenbauen. Gewindestangen und Schraubenschlüssel hinterlassen Kratzer in Parkett und Laminat. Ein Karton oder eine Decke unter dem Aufbau kostet nichts.

An Werkzeug braucht es wenig, aber das wenige sollte da sein, bevor man anfängt: der beiliegende Schlüssel oder ein passender Ring-Maulschlüssel, ein Kreuzschlitz-Schraubendreher, und für die Wandsicherung eine Bohrmaschine mit dem zum Untergrund passenden Bohrer — Steinbohrer für Massiv, normaler Metall- oder Holzbohrer für Gipskarton. Dazu ein Leitungssucher. Er kostet ungefähr so viel wie ein günstiger Kratzbaum und ist das einzige Werkzeug in dieser Liste, das ernste Schäden verhindert. Strom- und Wasserleitungen laufen in Installationszonen, die man kennen kann, aber Altbauten halten sich nicht immer daran.

Symptom, Ursache, Lösung

Was tun, wenn es doch wackelt. Die Reihenfolge in dieser Tabelle ist die Reihenfolge, in der man prüfen sollte — von der wahrscheinlichsten Ursache zur unwahrscheinlichsten.

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Was hilft
Baum wackelt gleichmäßig in alle Richtungen	Verschraubungen haben sich gesetzt	Alle Verbindungen von unten nach oben nachziehen
Wackelt nur in eine Richtung	Boden uneben oder Bodenplatte verzogen	Filz unterlegen, bis er satt aufsteht
Rutscht beim Anspringen weg	Glatter Bodenbelag ohne Gleiter	Filzgleiter oder Antirutschmatte unter die Platte
Obere Ebene wackelt, untere steht fest	Gewindebuchse in die Platte gedrückt	Unterlegscheibe ergänzen, Verbindung neu anziehen
Knarzt bei jeder Bewegung	Plüsch zwischen Platte und Stamm eingeklemmt	Ebene lösen, Stoff zurückschlagen, neu verschrauben
Wandsicherung hat sich gelöst	Falscher Dübel für die Wandart	Wandart bestimmen, passenden Dübel setzen, neu bohren
Dübel zieht sich aus der Wand	Spreizdübel in Hohlraum oder Porenbeton	Hohlraum- beziehungsweise Porenbetondübel verwenden
Baum steht fest, kippt aber beim Anspringen	Standfläche zu schmal für die Höhe	Ecke, Unterlegplatte oder Wandsicherung — die Geometrie ändert sich nicht von selbst

Zwei Zeilen dieser Tabelle betreffen die Wand und nicht den Baum. Das ist kein Zufall: In den Frageseiten, die wir für diesen Text durchgesehen haben, drehte sich die überwiegende Mehrheit der Beiträge um Dübel, die nicht halten, und nicht um Bäume, die schlecht gebaut sind.

Wo der Baum stehen sollte

Die Aufstellung ist nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch eine der Benutzung. Ein Kratzbaum, der an der falschen Stelle steht, wird nicht angenommen, egal wie fest er verschraubt ist.

Die Ohio State University empfiehlt für Mehrkatzenhaushalte mehrere Kratzgelegenheiten, vertikal wie horizontal, verteilt über die Wohnung statt an einem Ort gebündelt. Der Grund ist ein sozialer: Kratzen setzt Duftmarken, und Marken wollen dort sitzen, wo sie gesehen werden — an Wegen, nicht in Ecken.

Praktisch heißt das drei Dinge.

Auf dem Weg, nicht daneben. Zwischen Schlafplatz und Futterstelle, neben der Zimmertür, am Übergang zwischen zwei Räumen. Katzen kratzen häufig direkt nach dem Aufstehen — ein Baum in Sichtweite des Schlafplatzes wird deutlich mehr benutzt als einer im Nebenzimmer.

Mit Aussicht. Die oberste Ebene ist ein Beobachtungsposten. Am Fenster, mit Blick in den Raum oder auf die Tür, ist sie wertvoller als vor einer weißen Wand.

Nicht direkt an der Heizung. Der Plüsch nimmt Wärme auf und wird spröde, und ein Baum, der ständig in der Heizungsluft steht, staubt schneller.

Nicht an die Stelle, die frei geblieben ist. Das ist der verbreitetste Fehler, und er ist verständlich: Man stellt das Möbel dorthin, wo Platz ist. Nur richtet sich die Katze nicht nach dem Grundriss, sondern nach ihren Wegen.

Wenn die sicherste Stelle und die sinnvollste Stelle auseinanderfallen, gewinnt in der Regel die sinnvolle. Ein Baum, der nicht benutzt wird, kippt zwar auch nicht — er löst aber das Problem nicht, für das er gekauft wurde. In dem Fall ist es besser, den Standort zu nehmen, der funktioniert, und die Sicherheit dort mit den Mitteln aus dem vorletzten Abschnitt herzustellen: Ecke, Unterlegplatte, Gleiter.

Ein Wort zu Haushalten mit Kindern. Die Ohio State University macht dazu keine Aussage, und wir haben dazu keine Zahlen gefunden — aber die Überlegung ist naheliegend: Ein Kleinkind, das sich an einem Kratzbaum hochzieht, bringt deutlich mehr Gewicht in deutlich ungünstigerem Winkel ein als jede Katze. Wo das denkbar ist, gehört die Wandsicherung nicht in die Kategorie „kann man machen“.

Nachziehen: was wann fällig ist. Ein Kratzbaum ist eine Konstruktion unter Wechsellast. Jeder Sprung ist ein Stoß, und Spanplatte mit Gewindebuchse gibt unter wiederholten Stößen langsam nach. Das ist normal und kein Mangel: es verlangt nur, dass man hinschaut.

Nach zwei Wochen das erste Mal nachziehen. In dieser Zeit setzt sich der Aufbau am stärksten. Schrauben, die bei der Montage fest waren, sind jetzt oft eine Vierteldrehung locker.

Danach vierteljährlich. Das deckt sich mit dem Intervall, das auch in der von uns durchgesehenen Montageberatung für Kratzbäume genannt wird. Es dauert zwei Minuten: von unten nach oben jede Verbindung anfassen und, wo Spiel ist, nachziehen.

Bei der Wandsicherung zusätzlich an der Schraube in der Wand prüfen, ob sie sich bewegen lässt. Ein Dübel, der zu arbeiten beginnt, wird nicht wieder fest — er muss versetzt werden, idealerweise mit größerem Durchmesser und ein paar Zentimeter neben dem alten Loch.

Nach einem Umzug immer. Ein zerlegter und wieder aufgebauter Baum ist ein neuer Aufbau, und die Wand am neuen Ort ist oft eine andere als die alte.

Was wir nicht geprüft haben. Wir haben keinen Kratzbaum aufgebaut, keine Wandsicherung belastet und keine Zugkraft gemessen. Alle Zahlen in diesem Text stammen aus Datenblättern von Baustoffherstellern und aus der Beschreibung eines Prüfverfahrens durch eine Prüforganisation; sie wurden am Prüftag einzeln aufgerufen.

Damit bleiben Fragen offen, und die wichtigste ist die zentrale: Wie viel Zugkraft eine springende Katze tatsächlich erzeugt, ist nirgends veröffentlicht. Ohne diese Zahl lässt sich nicht sagen, ob ein bestimmter Dübel in einer bestimmten Wand für einen bestimmten Baum ausreicht — man kann nur die Seite beziffern, für die es Daten gibt, und mit Abstand dimensionieren.

Ebenfalls offen bleibt, was die mitgelieferten Sicherungen aushalten. Kein Hersteller in unseren Vergleichen nennt eine Traglast für Gurt oder Winkel. Wir gehen in diesem Text davon aus, dass das schwächste Glied die Verbindung zur Wand ist — belegen können wir das nicht.

Welches Modell überhaupt eine Sicherung braucht und welche Angabe in welcher Größenklasse darüber entscheidet, ordnet unsere Kratzbaum-Kaufberatung ein.

Und schließlich: Bohren in eine fremde Wand ist eine Entscheidung mit Folgen. Ob an der geplanten Stelle eine Leitung liegt, ob die Wand tragend ist und ob der Mietvertrag es erlaubt, kann dieser Text nicht wissen. Ein Leitungssucher kostet weniger als ein Kratzbaum, und die Frage nach der Erlaubnis ist im Zweifel eine kurze E-Mail wert.